Южная сторона горы Бейкер в 2001 году. Кратер Шерман — глубокая депрессия к югу от вершины.
Маунт Бейкер ( Lummi : Qwú’mə Kwəlshéːn ; Nooksack : Kw’eq Smaenit или Kwelshán ), также известный как Koma Кульшан или просто Кульшан, является 10,781 футов (3286 м) активный ледник -covered Андезитовый стратовулкан в Каскад вулканической дуги а Северная Каскады из Вашингтона в Соединенных Штатах. На горе Бейкер находится второй по термической активности кратер в Каскадном хребте после горы Сент-Хеленс . Приблизительно в 30 милях (48 км) к востоку от города Беллингхэм, графство Ватком, гора Бейкер — самый молодой вулкан в вулканическом поле Маунт-Бейкер. Хотя вулканизм существует здесь примерно 1,5 миллиона лет, возраст нынешнего вулканического конуса, вероятно, не превышает 140 000 лет и, возможно, не старше 80–90 000 лет. Более старые вулканические постройки в основном разрушились из-за оледенения.
После горы Рейнир у горы Бейкер самый тяжелый ледниковый покров из вулканов Каскадного хребта; объем снега и льда на горе Бейкер, на 0,43 куб. мили (1,79 км 3 ) больше, чем у всех других вулканов Каскадов (кроме Рейнира) вместе взятых. Это также одно из самых снежных мест в мире; В 1999 году горнолыжный курорт Маунт-Бейкер, расположенный в 9 милях (14,5 км) к северо-востоку, установил мировой рекорд по зарегистрированному снегопаду за один сезон — 1140 дюймов (29 м; 95 футов).
Mt. Бейкер — третья по высоте гора в Вашингтоне и пятая по высоте в Каскадном хребте, если не считать пик Малый Тахома, субпик горы Рейнир, и Шастина, субпик горы Шаста . Расположенный в пустыне Маунт-Бейкер, он виден из большей части Большой Виктории, Нанаймо и Большого Ванкувера в Британской Колумбии, а также на юге из Сиэтла (и в ясные дни Такома ) в Вашингтоне.
Коренные народы знали гору тысячи лет, но первое письменное упоминание о горе принадлежит испанскому исследователю Гонсало Лопес де Аро, который нанес ее на карту в 1790 году как Гран-Монтанья-дель-Кармело, «Великая гора Кармель ». Исследователь Джордж Ванкувер переименовал гору в имя 3-го лейтенанта Джозефа Бейкера из HMS Discovery, который увидел ее 30 апреля 1792 года.
Сегодня мой рассказ пойдет о mt. Baker, WA, USA. Гора Бейкер – это вулкан. И вулкан активный. Он входит в цепь вулканов Каскадных гор, представляющих собой часть Тихоокеанского Огненного Пояса. В настоящее время от Северной Калифорнии до Британской Колумбии около пятнадцати вулканов несут опасность извержения и, по заключениям многих ученых, Бейкер – один из первых кандидатов.
2. Ну, на самом деле не все так страшно! У горы есть замечательная Ski Area. Правда, на некоторые подъемники пускают только со специальным пропуском. Я пытался договорится с оператором подъемника, чтобы без лыж просто прокатится (за определенную плату, разумеется), но он был непреклонен 🙂 На заднем плане мы видим гору Shuksan.
3. Такие небольшие красные тракторы везде могут проехать и подготовить трассу для катания!
4. С 1 июля 1998 года по 30 июня 1999 года на горе Mount Baker (штат Вашингтон, США) выпало 29 метров снега! Предыдущий рекорд был достигнут на горе Mt. Rainer, что в 200 километрах от Mount Baker. Тогда за год выпало 27 метров снега. Почему это место так любит снег? С Тихого океана непрерывным потоком идут насыщенные влагой облака, которые при перевале через горы отдают часть влаги в виде снега — это непрерывный снежный конвейер.
5. Ну и конечно спецтехника!
6. Понравились мне трактора с цепями на колесах!
7. Внизу виден кемпинг.
8. Погуляв в районе Ski Area, мы отправились посмотреть более дикие места!
9. Я пожалел, что не взял штатив, но и так вышло неплохо 🙂
11. Мы вернулись немного назад по 542 дороге к первому домику рейнджеров. Рядом с ним и находился этот спил. Подозреваю, что это секвойя.
12. Решив посмотреть на красоты самого Бэйкера, мы поехали по экстрим-дороге на Baker Vista. B вот мы снова видим снежные вершины! Гора Бэйкер — вторая по высоте в штате Вашингтон. Её высота составляет 3 300 метров!
13. На машине мы смогли доехать до определенной точки и дальше пришлось идти пешком. Видно, что сюда только заезжали на снежных скутерах.
14. В горах, как только начинает садиться солнце, сразу наступает вечер и ночь 🙂 Тень начинает ползти и быстро все укрывает темнотой. Сразу делается холодно и немного неуютно 🙂
15. Я заметил какие-то странные следы на вершине.
16. Не могу со 100 процентной увереностью сказать, но мне кажется, что это следы от лыж/сноубордов.
17. Меня и гору разделяет ущелье, по которому мы и приехали!
18. На обратном пути проезжали много ферм, и я не мог не снять лошадку! Может, она немного потрепанная, но все равно неплохая 🙂
19. По другую сторону от дороги в загонах гуляла будущая тушенка!
На самом деле целью нашей поездки были не какие-то малоизвестные города штата Вашингтон, а национальный парк Северные Каскады (North Cascades), но как-то так получилось, что парк почти не запомнился, а вот пара небольших населённых пунктов на пути очень даже врезались в память.
Сейчас в наших краях стоят последние приятные деньки перед затяжным сезоном дождей, от которого снова захочется выть. Небольшое разнообразие в досуг выходного дня внесёт открытие лыжного сезона, но этого момента ещё предстоит дождаться. Поэтому каждый выходной на счету – нужно успевать вдыхать во все лёгкие свежий воздух и наслаждаться природой.
Вашингтон мы выбрали не потому, что к северу от границы мы уже всё посмотрели. Как раз наоборот – список живописных мест, которые мы собирались облазить в горах вокруг Ванкувера сократился только где-то наполовину, и это при том, что суммарно за это лето мы прожили в палатке почти две недели.
Просто совпало два события. Первое – моя вторая половинка зачем-то решила претвориться больной и начала обкладываться лекарствами. Так что любой долгий поход в условиях плохо прогнозируемой погоды на этот раз отменялся.
И второе – я получил свою очередную американскую визу, которую, проникнувшись наконец доверием, выдали мне аж на 10 лет. Не очень приятно только, что в паспорте осталось совсем мало чистых страниц, так что такими темпами он закончится гораздо раньше, чем виза.
Но что-то я отвлёкся. Короче, мы решили обкатать новую визу и отправились в небольшое дорожное путешествие в Вашингтон.
Все мои предыдущие поездки в национальные парки США приносили бурю позитивных эмоций, поэтому и от Северных Каскадов я ждал чего-то особенного, но как-то не сложилось.
Нет, там довольно приятно: горы, реки, озёра – вот это всё, но такого добра и без национальных парков у нас на канадской стороне – пруд пруди.
Единственное, что здесь действительно уникально – вулкан Бейкер, который в хорошую погоду можно увидеть аж из самого Ванкувера.
В Вашингтоне же можно подъехать к нему практически вплотную. Не повезло только, что было облачно, и наблюдать нам пришлось только нижнюю половину горы, верхняя оставалась скрыта за густой небесной пеленой.
Погода, впрочем, не стала препятствием для нескольких художников, которые пока не догадываются о существовании такой свежей технологии, как фотография, и продолжают творить по старинке кистью.
Короче, бог с ним, с этим парком. Я только сделал ментальную заметку, что на вулкан надо будет вернуться с палаткой следующим летом и хорошо его исследовать.
Через Северные Каскады проходит шоссе номер 20, которое открыто только летом, потому что зимой тут всё наглухо заваливает снегом настолько, что чистить всё это дело не представляется возможным. По нему-то мы и поехали на восток.
В основном дорога идёт по глухим лесам, но встречаются и небольшие населённые пункты, которые показывают, что не весь штат Вашингтон такой же преуспевающий и развитый, как район Сиэтла, куда меня чаще всего заносит.
Деревенька Concrete (concrete – бетон) встречает участников автопробега бодрой надписью: «Добро пожаловать в бетон».
В конце концов шоссе приводит в совершенно прекрасный городок Винтроп (Winthrop). Основан он был ещё во времена золотой лихорадки, но со временем пришёл в упадок. Вторую жизнь в деревню вдохнуло строительство как раз того шоссе, по которому мы ехали.
Креативные власти Винтропа решили, что просто стать очередной заправкой на пути из точки А в точку Б им мало, поэтому договорились, что все здания в городе должны быть в стиле дикого запада времён той самой золотой лихорадки. И идея эта выстрелила.
Несмотря на количество людей, которые здесь останавливаются подивиться, тут нет ощущения искусственности – выглядит всё довольно естественно.
Портят впечатление только припаркованные повсеместно современные автомобили. Я на месте властей пошёл бы ещё дальше и сделал бы где-нибудь на окраине одну большую парковку, запретив останавливаться прямо в городе. Тогда вообще сказка была бы.
Ещё немного рвёт шаблон заправка в стиле вестерна. Что-то мне подсказывает, что настоящим ковбоям такие заведения были чужды.
Но в целом, у нас Винтроп вызвал только восторг – простенько, красиво и со вкусом.
Дальше дорога приводит в американскую часть региона, который с канадской стороны называется Оканаган. Здесь же по какой-то причине индейское название транслитерировали в Оканоган.
Ничего особо примечательного со стороны США мы здесь не нашли.
Единственное, в Оканоган можно посмотреть, как в Вашингтоне в промышленных масштабах выращивают яблоки.
Ехать приходится через бесконечные яблоневые плантации, где деревья просто ломятся от спелых фруктов.
Обратно той же дорогой возвращаться было не так интересно, поэтому было принято решение сделать приличный крюк и вернуться домой другим путём.
Тем более, что тут находится ещё один интересный город, о котором кто-то где-то когда-то заявил, что он, мол, стоит посещения.
Так мы попали в Левенворс (Leavenworth).
Идея здесь очень похожа на то, что сотворили в Винтропе, только тут решили привлекать туристов баварской темой.
На мой взгляд, Левенворс выигрывает у Винтропа в масштабе.
Если на «диком западе» были всего две не очень длинные улицы, то в американской Германии выстроили целый европейский городок.
Тут даже кофейня Старбакс поступилась своим корпоративным стилем.
Короче, Левенворс – это просто какой-то Диснейлэнд, только с сосисками и пивом.
Опять же, дома не выглядят какой-то пластиковой подделкой.
Всё сделано очень качественно.
Город создаёт полное ощущение европейской аутентичности.
В то время как отсутствие столпотворений на улицах выгодно отличает Левенворс от своих архаичных прообразов в Старом Свете.
В общем, американская Бавария проигрывает немецкой только в том, что алкогольные напитки в общественном месте здесь запрещают распивать законы США.
Так что с пивасиком и сосиской на вилке по городку не погуляешь.
А в остальном, будете в Вашингтоне – съездите, не пожалеете.
Не так много в Америке небольших городков, которые не выглядят, как штампованная копия один другого.
ВМС США
Два боеприпасов кораблей по ВМС США (традиционно названных в честь вулканов) были названы в честь горы. Первым был USS Mount Baker (AE-4), который был введен в эксплуатацию с 1941 по 1947 год и с 1951 по 1969 год. В 1972 году ВМФ ввел в эксплуатацию USS Mount Baker (AE-34) . Он был списан в 1996 году и поступил на вооружение Командования морских перевозок как USNS Mount Baker (T-AE-34). Она была списана в 2012 году.
Вулкан Бейкер — как это было
Пересекая границу Канады и США экспедиционный микроавтобус чем-то заинтересовал таможенную службу Соединенных Штатов. Офицер внимательно вглядывался в наши паспорта, затем, не долго думая, приступил к осмотру нашего автомобиля, приказав при этом сидеть нам в зале. Он долго рылся в вещах, открывал записные книжки в надежде что-то вычитать, но, так как прочесть наши каракули не каждому-то русскому под силу, оставил их в покое и прекратил осмотр. Подойдя к нам, он мило улыбнулся и, пожелав хорошей дороги, отдал паспорта.
Лихо вскочив в машину мы понеслись по дороге, которая уводила нас к заветному вулкану Беккер (кстати в разных источниках он звучит по разному где Бейкер, где Бекер, а где Беккер). Дорога вилась серпантином окруженная с обеих сторон высокими заснежёнными вершинами. Кругом уже чувствовалось наступление весны. Почки на деревьях набухли и готовы вот вот взорваться яркими зелеными листочками. Реки уже не в силах сдерживать свое весеннее настроение. Они разрывают ледовые оковы и несутся журча и поблескивая в ярких лучах солнца.
За окном автомобиля проплывали небольшие горные посёлочки, с маленькими одноэтажными домишками, аккуратными и не очень, которые были разбросаны по всей долине. Они утопали в зелени огромных пихт и туй которые поражали своими размерами. Некоторые из них были в несколько обхватов. Все они были покрыты зелеными свисающими мхами, отчего деревья были похожи на страшных лохматых чудовищ.
Свернув у поселка Canyon Creek дорога резко ушла на юг. Она стала настолько узка, что две машины едва не задевали друг друга зеркалами. К счастью, их практически не стало попадаться на нашем пути. Но, проехав около десяти километров вверх мы уперлись в целую стоянку автомобилей повышенной проходимости с прицепами для перевозки снегоходов. Здесь начинался их так называемый трейл. Их было настолько много, что они перегородили всю дорогу.
Это активный вулкан входящий в цепь вулканов Каскадных гор, представляющих собой часть Тихоокеанского Огненного Пояса. В настоящее время в США он является одним из опаснейших вулканов. Из истории этого вулкана по описаниям и наблюдениям девятнадцатый века с 1843 по 1870 года он извергался четырежды, но они не были катастрофическими. В двадцатом же веке Беккер отметился лишь единожды в 1975 году. Тогда наблюдались выбросы пара и пепла, это послужило изменению ледникового покрова вулкана. Не смею утверждать но как раз северо-западные склоны горы от ледника которого берет начало река Glacier Creek мы наблюдали мощное движение ледника в прошлом.
Казалось, он был совсем рядом — просто рукой подать. Но! Склоны стали круче, а снег еще глубже: порой он доходил до пояса и пробивать приходилось буквально грудью. Надежда на твердый наст или фирн разрушились как воздушный замок. Уже несколько дней здесь не прекращается снег, а ветер сносит его в низины и складирует, по видимому, до следующей зимы. Местами появляются зоны наста, но они так коротки, что лучше бы они не начинались. Места потенциально лавиноопасны. То тут то там фиксируем небольшие сходы, но это так, пока мелочь. Пришлось долгое время выискивать место для постановки базового лагеря. В итоге, расположились у стены скального обелиска западной части вулкана. Перед нами стояла стена высотой около 50 метров , которая была сложена лапиллиевым туфом и вулканическими шлаками, между ними прослеживались пласты лавовых потоков.
После таких переходов не хотелось двигаться и просто стоять, но темнело быстро, а ночевать где-то надо. Лёха первым схватив лопату начал рыть какие-то траншеи с полочками. А, это зачем? — поинтересовался я. Кухня! — гордо ответил Алексей. Я улыбнулся и подумал: «Вот оно! Профессионализм не пропьешь!».
Вскоре все забылись глубоким сном, который прерывался короткими тревожными промежутками ураганных порывов ветра, жаждущих сбросить со склона наши маленькие матерчатые дома.
Утро подарило нам чистое небо и надежду на приятное восхождение. Вершина была чиста, только тонкая полоска серых туч пыталась прорваться через нее. Хотелось думать, что ей это не удастся.
Нырнув снова в снег, доходивший нам до колен, вспомнили о ненавистной тропежке. Смены теперь наступали каждые пять минут, ибо снегу за ночь еще под навалило. Кошки и весь остальной метал побрякивали в такт нашим движениям, иной раз цепляясь за штаны и мешая задирать ноги выше пояса. Склоны становились все круче, а видимость все хуже. Все-таки удалось прорваться этим серым снежным тучам и они плотным темным покрывалом закрыли весь вулкан и прилегающие окрестности. Поднялся сильный восточный ветер который просто порывами сбивал нас с ног. Очки залипали снегом уже не только снаружи, но и изнутри, и пытаться увидеть нужный путь было не возможно. Мела сильная метель и вдохнуть не получив порции сухого снега в глотку уже не было возможности, дыхание забивалось и приходилось часто останавливаться. Слева от нас на скальных бастионах нависал мощный ледник, который еле просматривался сквозь пелену метели. Склон стал еще круче и составлял около сорока пяти (а где-то и до шестидесяти) градусов, но, правда, и снега не стало. На замену ему пришел фирновый обледенелый склон. «Где же этот чертовый пологий склон, который обозначенный на карте!?» — пронеслось у меня в голове. Тут же при вдохе я получил порядочную дозу сероводорода! Запах становился все сильнее и настойчивее. Чувствуете? — крикнул я, стараясь пересилить завывание ветра. Да! Откуда это? Это фумаролы делают свое грязное дело! Вулкан живет и дышит!
И вот она — вершина, представляющая собой большое плоское поле и видимости ноль. Ходим по кругу всматриваясь в GPS-навигатор.
Это она! Я первый! — бегая по кругу орал Лёха.
Вокруг была ограниченная видимость, снег, сильный ветер и счастливые лица ребят.
Все записи
- Исследовательский центр вулкана Маунт Бейкер
- CVO Меню — Mt. Бейкер
- Поведение конечной остановки ледников Маунт-Бейкер
- Гора Бейкер Живописный переулок (PDF)
- Путеводитель по
История
Гора Бейкер была хорошо известна коренным народам Тихоокеанского Северо-Запада. Коренные названия горы включают Koma Кульшан или Кульшан ( Lummi : qwú’mə, «белый страж», и kwəlshé: п, «прокол рану», то есть «кратер»); Quck Sam-ik ( Nooksack : kw’eq sámit, «белая гора»); Кобах ( Скагит : qwúbə ‘, «белый страж», и Тукуллум или Нахкуллум (на языке неопознанного «племени кома»).
В 1790 году Мануэль Кемпер из испанского флота отплыл из Нутки, временного поселения на острове Ванкувер, с приказом исследовать недавно открытый пролив Хуан-де-Фука . Кемпера сопровождал первый пилот Гонсало Лопес де Аро, который во время шестинедельной экспедиции нарисовал подробные карты. Хотя в журнале путешествия Кемпера ничего не говорится о горе, одна из рукописных таблиц Харо включает эскиз горы Бейкер. Испанцы назвали снежный вулкан Ла Гран Монтана дель Кармело, так как он напомнил им одетых в белое монахов монастыря кармелитов.
Британский исследователь Джордж Ванкувер покинул Англию годом позже. Его миссия заключалась в обследовании северо-западного побережья Америки. Ванкувер и его команда достигли северо-западного побережья Тихого океана в 1792 году. Стоя на якоре в заливе Дандженесс на южном берегу пролива Хуан-де-Фука, Джозеф Бейкер сделал наблюдение горы Бейкер, которое Ванкувер записал в своем дневнике:
Шесть лет спустя было опубликовано официальное повествование об этом путешествии, включая первое печатное упоминание о горе. К середине 1850-х годов гора Бейкер была хорошо известна на горизонте исследователям и торговцам мехом, которые путешествовали по региону Пьюджет-Саунд. Исаак И. Стивенс, первый губернатор Вашингтонской территории, писал о горе Бейкер в 1853 году:
Геология
Панорама с северо-запада, показывающая пики Линкольн и Колфакс, Блэк-Баттс и гору Бейкер.
Современный конус горы Бейкер относительно молод; возможно, ему меньше 100 000 лет. Вулкан находится на вершине похожего более старого вулканического конуса под названием Блэк-Баттс, который был активен между 500 000 и 300 000 лет назад. Большая часть более ранних геологических летописей горы Бейкер была во время последнего ледникового периода (который достиг своей кульминации 15 000–20 000 лет назад) из-за толстых ледяных щитов, которые заполнили долины и окружили вулкан. За последние 14000 лет территория вокруг горы была в значительной степени свободной ото льда, но сама гора остается сильно покрытой снегом и льдом.
Между ледниками на верхних склонах вулкана обнажаются изолированные гряды лавы и гидротермально измененных пород, особенно в районе кратера Шерман; нижние склоны крутые и густо заросшие . Вулканические породы Маунт-Бейкер и Блэк-Баттс покоятся на фундаменте невулканических пород.
Парк и Радужные ледники на северо-восточном фланге
Отложения, зарегистрированные за последние 14000 лет на горе Бейкер, указывают на то, что на горе Бейкер не было извержений с высокой степенью как у других вулканов Каскадной вулканической дуги, таких как гора Сент-Хеленс, Ледниковый пик или массив Маунт Мигер, и что она не извергалась. часто. В течение этого периода недавно было обнаружено четыре эпизода магматической эруптивной активности .
Магматические извержения породили тефру, пирокластические потоки и потоки лавы из жерл вершин и конуса Шриберс-Мидоу . Самыми разрушительными и частыми событиями на горе Бейкер были лахары, сели и лавины; многие, если не большинство, из них не были связаны с магматическими извержениями, но могли быть вызваны вторжением магмы, извержениями пара, землетрясениями, гравитационной нестабильностью или, возможно, даже сильными дождями.
Исследования, начатые в конце 1990-х годов, показывают, что гора Бейкер является самым молодым из нескольких вулканических центров в этом районе и одним из самых молодых вулканов в Каскадном хребте. Плиоцена кальдера Hannegan сохраняется 16 миль (25 км) к северо — востоку от деятельности Mount Baker вулканической в вулканической области Маунт Бейкера стал более миллиона лет назад, но многие из самых ранних лавы и тефры месторождений были удалены ледниковой эрозией . Бледные скалы к северо-востоку от современного вулкана отмечают место древней (1,15 миллиона лет) кальдеры Кульшан, которая рухнула после огромного извержения пепла миллион лет назад. Впоследствии извержения в районе горы Бейкер породили конусы и потоки лавы андезита, породы, которая составляет большую часть других вулканов Каскадного хребта, таких как Рейнир, Адамс и Худ . Примерно 900 000 лет назад и по настоящее время многочисленные андезитовые вулканические центры в этом районе появлялись и исчезали из-за ледниковой эрозии. Самый большой из этих конусов — здание Блэк-Баттс, действовавшее между 500 000 и 300 000 лет назад и ранее больше, чем сегодняшняя гора Бейкер.
Современные кратеры и конус
Гора Бейкер была построена из скоплений лавы и вулканической брекчии до конца последнего ледникового периода, который закончился около 15000 лет назад. На горе есть два кратера. Кратер Кармело, заполненный льдом, находится под ледяным куполом вершины. Этот кратер является источником для последних конусного строительства извержений Самой высокой точкой горы Бейкер, Пик Гранта, находится на открытой юго — восточного край Кармело кратер, который является кучкой андезитового шлака лежал на вершине стеки из лавы просто ниже. Кратер Кармело с южной стороны глубоко рассечен более молодым кратером Шерман. Этот кратер находится к югу от вершины, а его покрытое льдом дно находится на 300 м ниже ледяного купола вершины. Этот кратер является местом извержения всей голоценовой эруптивной активности. Сотни фумарол выделяют газы, в первую очередь ,, а .
Вид на юг в кратер Шерман с Грант Пика, 10 781 фут (3286 м) в 2004 году. Пик Шерман, 10 140 футов (3090 м) слева; фумаролы западного края справа.
Лавовые потоки из жерла вершины извергались между 30 000 и 10 000 лет назад, и на заключительных этапах строительства здания блочные пирокластические потоки вошли в юго-восточные дренажи вулкана. Извержение кратера Шерман 6600 лет назад привело к извержению пепла, который простирался более чем на 64 км к востоку. Сегодня сернистые газы достигают поверхности двумя фумарольными путями: Дорр Фумарол, к северо-востоку от вершины, и кратер Шерман, к югу от вершины. Оба являются участками гидротермальных изменений, превращающих лавы в слабые бело-желтые глины ; сера является обычным минералом вокруг этих фумарол. В кратере Шерман в 1840-х годах в результате обрушения этой ослабленной породы образовались лахары.
Период извержения в парке Мазама
Около 6600 лет назад серия дискретных событий завершилась крупнейшим извержением тефры в послеледниковое время на горе Бейкер. Это последний эпизод несомненной магматической активности, сохранившийся в геологической летописи. Во-первых, самый большой обвал в истории вулкана произошел от Римской стены и превратился в лахар, глубиной более 300 футов (91 м) в верховьях Средней развилки реки Нуксак. Его глубина составляла не менее 25 футов (7,6 м), в 30 милях (48 км) ниже по течению от вулкана. В то время река Нуксак, как полагают, впадала на север в реку Фрейзер ; этот лахар вряд ли достигнет залива Беллингем . Затем в кратере Шерман произошло небольшое гидровулканическое извержение, вызвавшее второе обрушение фланга к востоку от Римской стены. Этот обвал также стал лахаром, который в основном последовал за ходом первого лахара на протяжении не менее 20 миль (32 км), а также распространился на притоки реки Бейкер. Наконец, извержение облака выбросило пепел на 40 миль (64 км) с подветренной стороны на северо-восток и восток.
Паровой шлейф над кратером Шерман, декабрь 1999 г., телефото, сделанное из Беллингема, Вашингтон.
Несколько извержений произошло в кратере Шерман в 19 веке; они были засвидетельствованы из района Беллингхэма. Возможное извержение было замечено в июне 1792 года во время испанской экспедиции Дионисио Алькала Галиано и Каэтано Вальдес . В их отчете, в частности, говорилось:
В 1843 году исследователи сообщили о широко распространенном слое недавно упавших обломков горных пород, «похожем на снегопад», и что лес «горит на многие мили вокруг». Маловероятно, что эти пожары были вызваны пеплопадом, поскольку обугленный материал не обнаружен в отложениях этого мелкозернистого вулканического пепла, который почти наверняка был охлажден в атмосфере перед падением. По сообщениям, реки к югу от вулкана были забиты пеплом, а коренные американцы сообщили, что погибло много лосося. Однако сообщения о наводнении реки Скагит в результате извержения, вероятно, сильно преувеличены. Вскоре после двух обрушений на восточной стороне кратера Шерман образовались два лахара, первый и более крупный из которых впал в естественное озеро Бейкер, повысив его уровень как минимум на 10 футов (3,0 м). На месте озера XIX века сейчас находится озеро Бейкер, запруженное современной плотиной . Подобная гидровулканическая активность более низкого уровня в кратере Шерман продолжалась с перерывами в течение нескольких десятилетий после этого. 26 ноября 1860 года пассажиры, плывшие на пароходе из Нью-Вестминстера в Викторию, сообщили, что гора Бейкер «выпускала большие объемы дыма, который, развалившись, катился по заснеженным склонам горы, создавая приятный световой эффект. и тень «. В 1891 году около 15 км 3 (3,6 кубических миль) скальной породы упало, образовав лахар, который прошел более 6 миль (9,7 км) и покрыл 1 квадратный миль (2,6 км 2 ).
Ледник Истон (на южном склоне) в 2003 году: наложенная черная линия показывает его протяженность в 1985 году.
Активность в 20 веке снизилась по сравнению с 19 веком. Многочисленные мелкие лавины обломков упали с пика Шерман и спустились на ледник Боулдер; большой произошел 27 июля 2007 года.
В начале марта 1975 года резкое усиление фумарольной активности и таяние снега в районе кратера Шерман вызвали опасения, что извержение может быть неизбежным. Тепловой поток увеличился более чем в 10 раз. Было установлено дополнительное оборудование для мониторинга, и было проведено несколько геофизических исследований, чтобы попытаться обнаружить движение магмы. Повышенная термальная активность побудила государственных чиновников и Пьюджет Пауэр временно закрыть общественный доступ к популярной зоне отдыха Бейкер-Лейк и снизить уровень воды в водохранилище на 33 фута (10 м). Если бы эти действия не были предприняты, значительные лавины обломков из района кратера Шерман могли бы попасть прямо в резервуар, вызвав катастрофическую волну, которая могла бы привести к человеческим жертвам и повреждению резервуара. Помимо повышенного теплового потока, во время геофизических исследований было зарегистрировано несколько аномалий, а также не наблюдались какие-либо другие предшествующие активности, которые указывали бы на то, что магма продвигается вверх в вулкан. Несколько небольших лахаров образовались из материала, выброшенного на окружающие ледники, а кислая вода сбрасывалась в озеро Бейкер в течение многих месяцев.
В течение следующих двух лет активность постепенно снижалась, но стабилизировалась на более высоком уровне, чем до 1975 года. Повышенный уровень фумарольной активности продолжается на горе Бейкер с 1975 года, но никакие другие изменения не предполагают, что здесь задействовано движение магмы.
Текущие исследования в Mount Baker
За последнее десятилетие на горе Бейкер было проведено значительное количество исследований, и сейчас он входит в число наиболее изученных вулканов Каскад . Недавние и текущие проекты включают гравиметрический и GPS-геодезический мониторинг, отбор проб фумарольного газа, картографирование распределения тефры, новые интерпретации потока лавы Шриберс-Медоу и анализ опасностей. Также продолжается картографирование кратеров Кармело и Шерман и интерпретация истории извержения. Исследовательский центр вулкана Маунт Бейкер поддерживает онлайн-архив отрывков из этой работы, а также обширный список ссылок и фотографий.
Карта ледников на горе Бейкер
Ледники и гидрология
Одиннадцать названных ледников спускаются с горы Бейкер. Два дополнительных ледника (ледник Хэдли и ледник Шоулза) спускаются с более низких склонов, отделенных от основной ледниковой массы. Колман ледник является самым крупным; его площадь составляет 1 285 акров (5,2 км 2 ). Другие крупные ледники, площадь которых превышает 625 акров (2,5 км 2 ), — это ледник Рузвельта, ледник Мазама, ледник Парк, ледник Боулдер, ледник Истон и ледник Деминга. Все отступили в течение первой половины столетия, продвинулись в 1950–1975 годах и отступали с нарастающей скоростью с 1980 года.
Гора Бейкер истощена на севере ручьями, которые впадают в реку Норт-Форк-Нуксак, на западе — рекой Мидл-Форк-Нуксак, а на юго-востоке и востоке — притоками реки Бейкер. Озеро Шеннон и озеро Бейкер — самые большие близлежащие водоемы, образованные двумя плотинами на реке Бейкер.
- Список горных вершин Северной Америки
Список горных вершин США
Список горных вершин Вашингтона (штат)
- Список горных вершин США
Список горных вершин Вашингтона (штат)
- Список горных вершин Вашингтона (штат)
- Список ультрас США
- Список вулканов в Соединенных Штатах
История скалолазания
Первое европейское восхождение
Эдмунд Томас Коулман, англичанин, проживавший в Виктории, Британской Колумбии, Канаде и ветеран Альп, сделал первую попытку подняться на гору в 1866 году. Он выбрал маршрут через реку Скагит, но был вынужден повернуть назад, когда местные жители Коренные американцы отказали ему в проходе.
Позже в том же году Коулман нанял поселенцев округа Ватком Эдварда Элдриджа, Джона Беннета и Джона Теннанта, чтобы они помогли ему во второй попытке взобраться на гору. Подойдя к северной развилке реки Нуксак, группа прошла через то, что сейчас известно как ледник Коулмана, и поднялась в пределах нескольких сотен футов от вершины, прежде чем повернуть назад перед лицом «нависающего ледяного карниза» и угрожающей погоды. Позже Коулман вернулся на гору через два года. В 16:00 17 августа 1868 года Коулман, Элдридж, Теннант и два новых товарища (Дэвид Огилви и Томас Стрэттон) поднялись на вершину через реку Мидл-Форк-Нуксак, хребет Мармот, ледник Колемана и северную окраину римского побережья. Стена.