Вулкан Семеру на Википедии

Общество 

04 дек 2022, 10:08

В Индонезии произошло извержение вулкана Семеру

В Индонезии произошло извержение вулкана Семеру

На индонезийском острове Ява произошло извержение вулкана Семеру, выброс пепла достигал около 1,5 км в высоту (5,1 км над уровнем моря), сообщает Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф (PVMBG) Министерства энергетики и минеральных ресурсов Индонезии.

«Столб пепла был серым с умеренной и густой интенсивностью к юго-востоку и югу. Это извержение было зафиксировано на сейсмографе с максимальной амплитудой 35 мм и продолжительностью 0 секунд», — говорится в сообщении.

Японское метеорологическое агентство предупредило об угрозе цунами, которое может обрушиться на острова Мияко и Яэяма в южной префектуре Окинава.

Глава отдела по чрезвычайным ситуациям агентства по борьбе со стихийными бедствиями округа Лумаджанг Джоко Самбанг рассказал CNN Indonesia, что вулканический пепел направляется на юг. Расстояние скольжения горячих облаков оценивается в 5–7 км.

Бедствию сначала присвоили третий уровень опасности (тревога), позднее, как сообщает Kompas TV со ссылкой на главу PVMBG Хендру Гунавана, его повысили до максимального, четвертого уровня. «Нет никакой активности в радиусе 8 км от вершины и секторального юго-востока (Бесук Кобокан) до 19 км от вершины», — сказано в письменном заявлении ведомства.

Журналист KompasTV Абдул Роман заявил, что к 11:05 по местному времени (7:05 мск) длина потока горячего облака из кратера горы Семеру достигла 10 км. Извержение длится уже третьи сутки, отмечает телеканал.

Семеру является самым высоким вулканом на Яве — 3 676 м. В предыдущий раз его извержение произошло менее месяца назад, 9 ноября. Тогда выброс пепла в высоту также составил около 1,5 км, а распространение горячих облаков и потоков лавы могло достигать 17 км от кратера. Год назад, 5 декабря, в результате извержения Семеру погибли 13 человек.

В Индонезии эвакуированы почти две тысячи жителей деревень, которые расположены поблизости от вулкана Семеру на острове Ява. После схода лавы и усиления вулканической активности их дома накрыло пеплом, передает «МИР 24».

Спасатели используют любую возможность, чтобы вывезли людей. Часть жителей пытаются сами выбраться из опасного района. Но это большой риск для жизни. Горячий пепел наполовину сжег дороги и мосты. В удушливой дымке почти не видно солнца. Чтобы легче было дышать, людям выдали маски: 10 тысяч медицинских, столько же тканевых и 4 тысячи для детей.

Извержение вулкана произошло в воскресенье. Столб пепла поднялся в высоту на полтора километра. Власти острова выпустили предупреждение об опасности четвертого, максимального, уровня. Людей разместили во временном жилье, где обеспечили их продуктами и водой.

Жители возвращаются в деревни за уцелевшим имуществом. Некоторым удалось вывезти мебель и спасти домашних животных. Но в большинстве домов найти уцелевшие вещи практически невозможно. Выпавший в воскресенье пепел буквально зацементировался, и все имущество оказалось погребенным под его слоем.

«Когда я зашел в дом, все было свалено в кучу: столярные инструменты, пилы, шлифовальные машины, компрессоры. Все пропало. Теперь не знаю, чем я буду зарабатывать», – поделился местный житель Мухамад Латиф.

Страна расположена в так называемом «Огненном кольце». Это полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров, которая опоясывает Тихий океан. Там часто происходят извержения и землетрясения. Последнее произошло 21 ноября. Стихия унесла жизни более 330 человек.

При извержении вулкана в Индонезии погиб один человек, 41 получил ожоги

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

в мире, вулкан, индонезия, ява (остров)

О гибели одного жителя округа Лумаджанг и ожогах у еще 41 человека сообщил на пресс-конференции замглавы администрации округа Индах Масдар, говорится в сообщении телеканала. По его словам, все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы.

Власти эвакуируют население прилегающих к вулкану районов, однако усилия по эвакуации затрудняет густой дым и повреждения покрытия дорог, ведущих от наиболее опасных участков: во время извержения одна из дорог была перекрыта раскаленным вулканическим пеплом, один из мостов на этой дороге уничтожен.

Извержение вулкана Семеру, самой высокой горы на острове Ява, произошло днем около 15.00 по местному времени (11.00 мск). Вулкан выбросил в атмосферу большое количество пепла; извержение вызвало сход раскаленных лавин и «вулканический дождь», выпадение на землю пепла и камней из пепельных облаков, поднявшихся в воздух при извержении.

Как ранее сообщал портал Tempo Indonesia, около 16.00 (12.00 мск) все небо в районе вулкана было затянуто тучами пепла, и на земле стало темно, «как будто была ночь». Наиболее интенсивные «вулканические дожди» выпали в прилегающих к вулкану двух районах административного округа Лумаджанг, входящих в состав провинции Восточная Ява.

в мире, индонезия, ява (остров), тихий океан

На острове Ява в Индонезии произошло извержение вулкана Семеру

«Индонезийский вулкан Семеру на острове Ява начал извергаться рано утром в воскресенье, выбросив в воздух столб пепла высотой 1,5 км», — сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям (BNPB).

Управление призвало местных жителей не вести никакую деятельность в радиусе 5 километров от центра извержения, а также не подходить к рекам ближе, чем на 500 метров из-за возможных потоков лавы.

Позднее, как передает агентство со ссылкой на телеканал Kompas TV, власти повысили до самого высокого уровня выпущенное предупреждение. Началась эвакуация людей, живущих вблизи вулкана в провинции Восточная Ява.

Индонезия часто страдает от землетрясений, извержений вулканов и цунами из-за своего расположения на «Огненном кольце». Это полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров, которая опоясывает Тихий океан. Именно в «Огненном кольце» находится почти 90% из примерно полутора тысяч известных вулканов планеты. Там же происходит 90% всех землетрясений на Земле.

Семеру, он же Махамеру — самый высокий вулкан на острове Ява (3767 м), поэтому нам туда надо

Ну, не только поэтому. Во-первых, он живой и бахает каждые минут тридцать, выдавая большое облако пепла, немного раскалённых камней и кипящей лавы. Во-вторых, он относительно недалеко от очень популярного для посещения вулкана Бромо, поэтому можно посмотреть сразу оба. Ну и в-третьих, я ни разу ничего подобного не видела, и раз уж мы на Яве, то грех на него не залезть.

Семеру относится к Bromo Tengger Semeru National Park, и восхождение начинается от деревни Ranu Pani (1700 м). Каждый год в низкий сезон (с января по апрель либо май) парк официально закрывают на восстановление экосистемы. А то ходят тут, топчут)) Мы знали заранее, что попадаем в этот период, но особо не парились, решили на месте разобраться и действовать по ситуации.

В Рану Пани можно попасть двумя способами — со стороны Бромо, проехав кальдеру насквозь (тогда начинать надо из Чеморо Лаванга), либо из деревни Тумпанг. Мы выбрали второй вариант. Из Маланга до Тумпанга от автостанции ходит бемо за 10 тыс, ехать около часа. Вот так выглядит офис нац. парка, в который мы не пошли (нечего лишний раз светиться, вопросов к ним у нас всё равно нет). Здесь же, рядом, тусуются таксисты и водители джипов в ожидании больших и не очень групп, чтобы отвезти их в Рану Пани.

От Тумпанга до Рану Пани не ходит ничего, поэтому либо свой байк, либо ещё три варианта — джипы (не узнавали, но точно не дешёво), байк такси или автостоп. Мы выбрали байки, сторговавшись по 100 тыс с носа. Знаем ребят, которые доехали стопом, и на самом деле это на таких дорогах совсем несложно, нужно только выйти из деревни по правильной дороге в правильном направлении, mapsme вам в помощь.

Пока наши водители пытались примостить огромные рюкзаки где-то между собой и рулём, мы докупили еды в ближайшем супермаркете. Будьте готовы есть одну лапшу, кофе три в одном и печеньки, здесь на большее рассчитывать не приходится. Если озадачиться заранее, то в городе покрупнее в большом супермаркете можно найти овсянку, сгущенку, консервы, спагетти, и пожалуй всё) Газ у нас уже был с собой, купили в Джакарте, но в Рану Пани я тоже видела баллоны, немного дороже, зато тащить не нужно.

Про чек-посты) Их три — один в Чеморо Лаванге, один в Рану Пани, и один как раз на дороге из Тумпанга, причём там продают билеты на Бромо, а не на Семеру, потому что впереди развилка и спуск в кальдеру. Мы не знали, что это разные билеты, и по-хорошему вообще должны пропустить без билета, если вы на Семеру, потому что в Рану Пани как раз нужный чек пост, и они там на месте продадут билет. Но мы как чувствовали, и я пристала к человеку в форме так, что он уже отвечал, особо не слушая вопросы. А вопросы были важные — я могу с этим билетом идти куда хочу, на сколько хочу, и делать там что хочу?)) Он ни словом не обмолвился о том, что Семеру закрыт, на все вопросы ответил утвердительно, продал нам билеты на Бромо (240 тыс), и мы покатили дальше.

Вот это как раз на развилке — вниз в кальдеру к Бромо, или прямо по дороге в Рану Пани.

В деревне мы немного передохнули, выпили кофе, купили булочек, и уверенной походкой пошли. Планировали дойти сегодня до озера Ranu Kumbolo (2400 м). Пост стоит на выходе из деревни, обойти его теоретически можно, но неудобно, да и незачем как бы, мы ж с билетами. И вот к нам выходит милая девушка с платочке и говорит, что мол извините, вы не можете пройти, потому что парк закрыт, приходите через три дня. Ох, долго мы там простояли) Приехал ещё парень, типа главный, посмотрел наши билеты, сказал что они не правильные. Ну тут я уже с чистой совестью съехала на чувака, что нам их продал, и что он мне всё разрешил, звоните на тот пост, я обратно не пойду. Спорили мы, спорили, в итоге он нам предложил подождать до завтра, прийти утром, он нам поменяет этот билет на нужный, и мы можем идти. А если тебя здесь не будет? А если не будет, идите, нет проблем.

Ругаться не хотелось, да и толку, и мы согласились. Как минимум они знают, что мы есть, что мы пойдём, и если ещё на кого наткнёмся, то можно смело говорить, что нам разрешили. Для себя мы решили, что встанем рано рано и пройдем, пока вы еще спите, потому что ну вас, лишний раз связываться.

В деревне есть хорошее место для кемпинга в десяти минутах ходьбы от поста, около второго озера (их там два — одно полностью зацвело, второе пока держится).

Там уже стояли какие-то индонезийские подростки, и под навесом сидела бабушка — жгла костёр и что-то пела. Она всю ночь там просидит) Начался дождик, Надя осталась ставить палатку, я пошла посмотреть деревню и принесли чего-нибудь к чаю.

А дождик тем временем разошёлся, оставалось надеяться, что до утра он закончится, ну и что палатка не подведёт)

Прошлась по деревне туда

Представьте, как на таких склонах сорняки пропалывать?

Будильники на 3.30. Быстро покидали вещи по рюкзакам, прошли мимо бабули, и быстрее к посту, ведь чем раньше его пройдём, тем лучше. Свет горит, но никого не видно. Погасили фонарики и прошли мимо, правда сначала пошли не туда (сразу за постом одна дорога уходит наверх к кладбищу, а вторая, нужная, идёт по низу). Обнаружив себя среди могил, поняли что идём куда-то не туда, вернулись немножко и быстренько, вприпрыжку, по уже правильной дороге, скорее за поворот) Минут через 10-15 будут такие ворота, нам сюда

Дальше ещё немного по дороге, минут 5-10. Никакого указателя начала тропы нет, есть какая-то левая табличка, на которой нет ни слова «вулкан», ни слова «Семеру». Но, судя по описаниям, это была она — мощёная кирпичом тропа наверх, уходящая влево от дороги.

По ней и пошли. Там всё очень очевидно, теряться некуда — это хорошо) Старые треки gps показывают начало трека в другом месте, видимо раньше была какая-то другая тропа. Пути сходятся через минут сорок, поэтому не пугайтесь, если ваш gps будет говорить, что вы идёте вообще в другую сторону. Нормально вы идёте) На первой беседке небольшой отдых, кофе, белочка.

Высокая влажность, периодически немного накрапывает дождик, видов нет, зато не жарко

Вообще путь до озера идётся легко и приятно — три беседки, мостики (в нашем случае они были закрыты, поэтому пришлось перелазить ограду), подъём очень плавный, паутины правда много, но пауков нет, это очень порадовало, потому что я, если честно, боялась, что их будет много и будут они большие.

Про скорость. Все ходят по-разному, поэтому примерять на себя и брать в расчёт чьё-то время зачастую оказывается ошибочным. Я знаю парней, которые от озера до вершины дошли за 3,5 часа (это оочень быстро). Мы шли по отчёту, где ребята от деревни до озера шли четыре, мы же дошли за два с половиной. Наши исходные данные — два женских организма, не самых слабых, но и супер вкачанных, с рюкзаками по 20 кг (сами в шоке)).  Можете пересчитать на свои килограммы и бицепсы, и примерно получите своё время в пути.

На третьей беседке (или это вторая была? не помню) полил дождь, пришлось быстренько прятаться в дождевики самим и отдельно прятать рюкзаки, потому что в мокром спальнике спать как-то вообще не хочется. У меня не было накидки на рюкзак, а был простой полиэтиленовый дождевик гигантского размера, поэтому мы натянули его просто сверху на меня и два рюкзака (один спереди, второй сзади). Я получилась просто как ростовая кукла телепузика с надписью «денежные переводы золотая корона» на пузе

По мокрой тропинке идти получается медленнее, потому что скользко, и потому что ещё пытаешься лужи обходить. У меня были запасные кроссовки на восхождение, а Надя сразу шла в треках, и старалась их особо не мочить.

Вижу землю озеро! Вон там домик на той стороне, это лагерь. На нашу радость, пустой.

Здесь мы первым делом разделись и полезли купаться в озеро

Потом снова зарядил дождь, пришлось переместиться под крышу и варить обед там

А дождь всё сильнее и сильнее. Была мысль переждать, но не стали, ведь так и до утра может лить, а нам нужно посветлу дойти до лагеря Калимати. От озера вверх уходит крутая тропинка, потом также круто спускается вниз, и дальше, по прямой, через поле с фиолетовыми цветами.

Было очень мокро — и под ногами, и над головой, а рюкзаки ещё потяжелели, потому что мы взяли с собой воду из озера. Говорят, что вроде как в 700 м от Калимати есть источник, но где точно, мы не знали, поэтому подстраховались.

Итого мы под проливным дождём дошли до Калимати за два с половиной, но в нормальную погоду там ходу не больше двух часов. На крайней перед лагерем полянке с указетелем остановились отдохнуть, а там столбик, и на табличке ручкой написано Ukraine, Poltawa, 04.04.2017. О, думаем, это ж вчера, кто-то значит ещё ходил, прикольно. А потом на пальцах посчитали — нет, это же сегодня! О, получается, что раз мы никого не встречали, значит там кто-то есть! Классно, не одни будем! И, повеселевшие, пошли уже побыстрее (подъём на сегодня кончился, кстати, отсюда прямо и вниз) знакомиться)

Из домика шёл дымок, значит точно кто-то есть. Идём, переговариваемся, а выход из домика на другую сторону, то есть им нас не видно, только слышно. И тут раздаётся такой радостный крик «русские!!!!»))) Забегаем в домик, а там сидят двое парней у костра, носки сушат)) Это оказались путешественники Игорь из Украины и Ваня из России, они ночевали на озере, и сегодня пришли сюда, поэтому встретиться мы никак не могли.

Решили на вершину идти вместе, а пока ещё не вечер — подсушить вещи (лить вроде перестало, но воздух очень влажный), поставить лагерь, поесть и вообще лечь спать пораньше

Наша палаточка и мой бардак:

Думали, что будем делать, если и ночью будет дождь — идти или не идти, ждать или вниз. Пока думали, начало раздувать. И только сейчас мы увидели нашу вершину. Вооон туда нам завтра:

Приветствую тебя, дух вулкана!!!

В ход пошли хоровод, вопли, варган и арома палочки. И знаете, сработало) Небо прояснилось, даже солнышко показалось, а ночь была тёплой и звёздной.

Кстати, про ночь. В отчётах много пишут о том, что на такой высоте очень холодно, как все перемёрзли, как спали в шапках и т.п. Мы, начитавшись, притащили тоже немало тёпленького, но по факту нам это не пригодилось. Ни о каком минусе речь вообще не шла, в термике и флисовом платье под тонким спальником мне было жарко, хорошо что шапку не потащила)

Видите облако? Это не простое облако, это как раз быдыщь из вулкана:

Подъём в 23.30. Сварили кипяток на кофе, сложили маленькие рюкзаки с собой — вода, печенье, камера, деньги документы, рабочие перчатки (вещь! пригодились!). Парни все ненужные вещи оставили в деревне, сюда принесли только самое необходимое и оставлять не захотели (вдруг сопрут)), поэтому они шли наверх с палаткой, спальниками и зубными щётками.

Выход в 00.30. Тропинка сразу за домиком в лес, и сразу вверх. Земля более-менее подсохла, глина под ногами не скользит, много торчащих корней деревьев, по ним удобно лезть, и руками удобно опираться. До последнего лагеря Алькоподо дошли за час. Я не советую там стоять — места очень мало, просто пятачок прямо на тропе, воды нет, рядом небольшие памятники погибшим на вулкане, короче ночуйте в Калимати)

Оттуда до вершины ходу два с половиной часа (на вершине были в четыре утра). Могли бы дойти быстрее, но так как всё равно ещё ночь, то сильно не бежали. Вскоре после Алькоподо лес заканчивается, и начинается крутой подъём по сыпухе. Вот тут и пригодились рабочие перчатки! Я готовилась к худшему, начитавшись чужих отчётов, но всё не так страшно — да, уклон крутой, но зато ведь и высота так быстрее набирается. Под ногами иногда проскальзывает, но не часто и не глубоко, вообще не критично. Правда до нас тут давно никого не было, и всё это дождями хорошенько прибило, возможно в разгар сезона, когда вчера прошли двести человек, и сегодня идёте вы и ещё 199, то тяжелее, плюс ещё верхние спускают камни на нижних. А так нормально, ползи себе да ползи.

На последних метрах 300 по высоте стали отдыхать каждые 50 м, и так потихоньку дошли до верха. Время 4.00, пришли. А наверху площадка размером с футбольное поле, и ветер дует. Поставили палатку, и мы все залезли в неё греться и ждать рассвет. Вспышки вулкана были видны в темноте, но ближе не пошли, ждали пока хоть немного рассветёт, потому что тропы там однозначной нет, а промахнуться поворотом и нечаянно спуститься в кратер тоже не хотелось) Вылезли наружу как только на небе появились признаки рассвета. Мы с Игорем ушли вперёд, чтобы быстрее оказаться на краю и пофотографировать.

Пока Игорь снимал рассвет, я пошла вниз, к кратеру. Сверху его не видно, нужно подойти к самой кромке, и вот он. Боже, как круто! Он живой, от дышит, никогда ничего подобного не видела.

На рассвет уже не особо обращала внимание, какой тут рассвет, когда рядом такое)

Пойду, думаю, народ позову, они и не знают, что пропускают. Только отошла на пару метров, как из-за спины «БЫДЫДЫДЫЩЬ!!!» Поворачиваюсь, а с моего места уже кратер не видать. Бегом назад, на край)

Ну и просто к месту приросла) Вон там лава, видите?

А облако плотное и очень большое — Надя как раз наверху стояла, говорит ты такая муравьишка рядом с ним)

Я смотрела до того момента, пока не поняла, что его ветром несёт на нас. Была даже секундная попытка к бегству)) Вот, за перегиб:

Но понятно же, что куда тут от него убежишь, поэтому уже стоим где стоит и наблюдаем.

Пока до нас долетело, уже распалось на несколько поменьше, стали полегче, и прошли мимо стороной.

Остановись, мгновение, ты прекрасно!

Вот и все в сборе. Стоим на кромке, ждём ещё одно облако, очень ждём, очень хотим, уговариваем вулкан) Простояли минут 40, уже все замерзшие, а ещё как назло налетел туман, так что вообще ничего не видать, так что даже если и бахнет, мы ничего не увидим.

Надо выбираться отсюда, с какой стороны мы пришли, кто помнит?)

И вниз. Вниз легче) Фактически просто катишься на пятках, по своим же следам, так что мимо не проскочишь. До начала леса дошли за тридцать минут

И до лагеря за уже не помню сколько, что-то около часа.

Пока рюкзаки сложить, пока вещи подсушить, пока чай да кофе, время идёт, надо бы двигаться, а так не хочется) Сегодня мы хотели выйти в деревню, а завтра с утра двигать на Бромо.

Хоть лес сегодня посмотреть, вчера здесь всё в тумане было

Это как раз тот указатель перед Калимати:

Мы шли и болтали обо всём — о доме, о горах, о собаках, о планах, о странах, которые отсюда не такие уж и дальние

Вот и озеро:

Обед, чай, полежать. Был даже вариант остаться тут до утра, но тогда завтра вообще какой-то сумасшедший день будет. И правильно сделали, что не остались) Мы забыли, что сегодня открывается парк, и то что тут так тихо и пустынно, это вопрос времени. По пути в деревню нам навстречу прошло человек шестьдесят туристов, причём индонезийских. Теперь представьте, что тут творится в середине августа, и идите, когда парк закрыт)

Вниз, конечно, легче, но сегодня устали все. Долгий день получился, но нам оставалось ещё немного поднапрячься, дойти до деревни, завалиться в первый же варунг, скинуть тяжелые рюкзаки, и всё, можно есть, пить, отдыхать.

Заночевали мы там же, в кемпинге у озера в деревне, у меня даже остались силы снова сходить в деревню за всё теми же булочками и питьевой водой.

Итог: вулкан офигенный, идите, не бойтесь, сил хватит (кто думает что не хватит, просто выходите часа на два раньше, и точно дойдёте). А духу вулкана привет передавайте!)

Иджен — вулкан с голубой лавой

Escaped at gaseous state from the Kawah Ijen crater on Java Island in Indonesia sulfur combusts on contact with air, liquefies and run in impressive rivers of blue flames. Indonésie

На самом деле это целый вулканический комплекс на острове Ява. В его состав входят симметричные конусообразные стратовулканы. Они окаймляют кальдеру – огромное углубление, которое возникает при разрушении огненных гор. Самая высокая точка комплекса — Мерапи (2803 м). Но кратер Иджена особенно любопытен, ведь он заполнен горячей H2SO4 — серной кислотой.

Кава Иджен – кислотное озеро

Kawah Ijen, или просто Кавах, имеет диаметр 1 км и глубину 200 метров. Здесь интересно все: окрас воды, туман из серных испарений, температура и глубина водоема. Температура на поверхности кислотного озера достигает 60 градусов Цельсия!

Особенной голубизной озеро обязано уникальному составу — смеси серной и соляной кислот с примесями различных металлов. Цвет и прозрачность вод Кава связаны с тектонической активностью и меняются даже в течение дня. Спектр варьирует от ярко бирюзового и зеленого до молочно-белого и серого.

Добыча серы на Иджене

Возле берегов кислотного озера местные жители уже не одну сотню лет собственноручно добывают серу, которая образуется в результате деятельности вулкана. Она фактически конденсируется из паров, не успевших сгореть. В самые активные фумаролы (трещины) яванцы вставляют специальные трубы, ускоряя процесс конденсации. Но основное количество минерала добывается вручную с помощью кирок и молотков.

В качестве сувенира туристам предлагают местные поделки из серы. Их можно приобрести прямо на вершине.

Экскурсии на Иджен

Подъем занимает около 2 часов ночью и 1 час днем. Длина пути — 3 км.

Чтобы увидеть легендарную синюю лаву, надо выходить ночью — в 1:00.

Хорошо начинать восхождение рано утром, чтобы встретить рассвет на вершине. В Индонезии принято посещать большинство достопримечательностей в рассветное время: и погода лучше, и не жарко, и виды по-особенному прекрасны.

Пейзажи здесь абсолютно космические в любое время суток. Фото с Иджена будут просто потрясающими – безжизненные каменные склоны вулкана, огромные клубы пара, вырывающиеся из недр земли, в сочетании с небесно-голубым озером на дне кратера. С вершины открываются живописные панорамы на весь комплекс.

Что взять и как одеться

Обязательно захватите с собой пару литров питьевой воды. Жажда даст о себе знать, а источники если и будут, то пить из них нельзя.

Позаботьтесь о закрытой обуви с хорошей подошвой. На тропе много мелких камней и песка. Не забудьте о куртке, ведь наверху довольно прохладно и ветрено. На ночное восхождение возьмите налобные фонарики.

Бывают ли на Иджене извержения

Вообще он находится в периоде затухания. Извергается, но без магмы, которую в последний раз здесь видели в далеком 1817 году (далеком по меркам Индонезии, конечно :). Для него характерна фреатическая (или газовая) активность, о которой мы говорили выше. Землетрясения частые, но по шкале сейсмоактивности — в пределах 1 балла.

Посещение этих мест разрешено при соблюдении правил безопасности и наличии гида. Использование респиратора или специальной маски для защиты от вредного сернистого газа — ОБЯЗАТЕЛЬНО. Пригодится носовой платок, баф или что-нибудь, чем можно прикрыть дыхательные пути и глаза.

Как добраться на Иджен

На Яве есть международный аэропорт в Сурабае. Ближайшие к вулкану населенные пункты — поселки Пос Палтудинг (Pos-Paltuding) и Калисат (Kalisat), а из крупных — город Баньюванги (Banyuwangi). В Баньюванги из Сурабаи можно добраться на поезде, а дальше маршруткой в Палтудинг (2 ч).

Попасть на Иджен с Бали очень легко. В том же Баньюванги есть большая переправа Кепатанг (Kepatang), куда регулярно курсируют паромы. На Яве можно взять в аренду автомобиль, добравшись за полтора часа до места назначения от паромной станции.

На фото — Иджен с парома на Бали

Рекомендуем после Кавах Иджена посетить Бромо – на машине путь займет около 5 часов. Парк Бромо-Тенге-Семеру особенно хорош в ранним утром 😉 Мы всегда наслаждаемся рассветом над Бромо в наших треккингах в Индонезии.

Semeru, ранее офранцуженный в Sémérou в Индонезии или Mahameru является вулкан в Индонезии, в провинции Восточная Ява, в Восточной Яве, которая является самой высокой точкой с 3676 метров над уровнем моря. Особенностью Семеру является образование небольшого вулканического шлейфа примерно каждые 30 минут с момента начала его извержения, которое началось в 1967 году. Как и большинство вулканов, расположенных на Тихоокеанском огненном кольце, это серый вулкан .

Его название происходит от горы Меру, мифической горы нескольких религий, оси мира и резиденции богов.

Семеру является частью национального парка Бромо-Тенгер-Семеру .

Семеру на заднем плане, курение и Бромо (дымящаяся воронка на заднем плане)

Пеший туризм

На вершину можно подняться пешком. Ходьба не требует особых технических навыков. Однако последний путь требует физических усилий. Вы должны идти по очень неустойчивым вулканическим породам на положительной высоте около 700 м. Трасса абсолютно прямая, без шпилечных изгибов, средний уклон составляет около 75%, или 36 °. Окончательный подъем обычно совершается ночью по трем причинам: чтобы избежать жары, насладиться восходом солнца, получить хороший обзор (меньше тумана).

Поход длится несколько дней, обычно от двух до четырех дней ходьбы. Классический маршрут начинается у озера Рану Пани . Затем тропа ведет через лес к озеру , где можно разбить лагерь. Затем подъем продолжается к поляне Пос Калимати . Традиционно туристы разбивают лагерь в Калимати. Оттуда и в ночное время происходит выезд на вершину. Спуск идет обратно через Рану Комболо, затем поездка в Рану Пани может быть осуществлена ​​через перевал Айег Айег .

Приложения

Вулкан, расположенный у побережья Индонезии, может привести к коллапсу мировой экономики, . Гора Мрапи находится всего в нескольких от Малаккского пролива, который называют узким местом мира. По водному пути ежегодно проходит 90 000 судов, перевозящих зерно, сырую нефть и все виды товаров.

Согласно легенде, гор Мрапи впервые поселились люди минангкабау после того, как их корабль причалил к горе, была окружена водой. Последнее крупное извержение вулкана произошло 29 мая 2006 года, вызвав разрушительное землетрясение силой 2,6 балла, в результате которого погибло не менее 3000 человек.

Согласно расчетам исследователей из Кембриджского университета, во время следующего извержения вулкан высотой более выбросит облако пепла на над , который обслуживает 40 мировой торговли, а также покроет Землю вулканической зимой в течение трех лет.

Облако пепла будет унесено за много миль от вулкана в аэропорты Индонезии, Малайзии и Сингапура, что остановит всю авиаци. тот региодн из самых загруженных воздушных пространств в мире. риостановит туризм, что приведет к потерям миллиардов долларов — только для Индонезии это отрасль стоимостью 3,35 миллиарда долларов.

Резкое падение температуры приведет к глобальной нехватке продовольствия, инфляции и климатическим аномалиям в течение трех лет. И эти бедствия обойдутся миру примерно в 2,51 триллиона долларов.

егион отличается высокой вулканической активностью: вдоль индонезийского архипелага расположены, Синабунг и Тоба. Гора Семеру извергалась несколько раз за последние несколько столетий.

Кривые раковины и древние отложения открыли тайны вымирания давностью в 90 млн лет

Откуда на Земле появился кислород? Новое исследование намекает на неожиданный источник

Ученые нашли ответ, почему извержение вулкана в Конго произошло без предупреждения

«Это что, Помпеи?» В Сети пришли в ужас от извержения вулкана в Индонезии

Пользователи Twitter сравнили извержение вулкана Семеру в Индонезии с Помпеями

На опубликованной записи видно, как гигантский столб дыма и пепла поднялся в воздух, а местные жители спасаются бегством.

Несмотря на пугающие кадры, многие комментаторы принялись шутить над последствиями природного явления.

«Слишком большой выброс углерода — пожалуйста, сделайте этот вулкан электрическим», — написал Robbert B.

«У этого вулкана есть сертификат, разрешающий ему выбрасывать столько CO2? Предлагаю принять закон, запрещающий нелегальные извержения вулканов», — иронизирует Navier Reynolds.

«Он заразился омикрон-штаммом, наденьте на него маску», — предложил Hamza Mo.

Однако далеко не всем пользователям показалось уместным шутить.

Как сообщает индонезийский новостной портал Tempo Indonesia, данных о пострадавших или разрушениях пока нет. В районе извержения работают сотрудники отделения Национального агентства по преодолению и смягчению последствий стихийных бедствий по округу Лумаджанг.