Снежный шар

Шар в руках у Санты.

Снежный шар (англ. ) — популярный рождественский сувенир в виде стеклянного шара, в котором находится некая модель (например, домика, украшенного к празднику). При встряхивании такого шара на модель начинает падать искусственный «снег». Современные снежные шары очень красиво украшаются; многие имеют завод и даже встроенный механизм (похожий на используемый в музыкальных шкатулках), играющий новогоднюю мелодию.

История [1]

Точно неизвестно, где и когда появился первый снежный шар, но создавать их начали во Франции в XIX веке. Вероятно, прародителем шаров стало популярное в то время пресс-папье. Примечательно, что снежные шары были представлены на Парижской Всемирной выставке 1889 года. Внутри шаров находились самые разнообразные миниатюрные здания, включая Эйфелеву башню.

Из Франции сувениры проникли в Викторианскую Англию, а в 20-х годах прошлого века пересекли океан и стали распространяться по США, оседая в копилках заядлых коллекционеров.

В 1950-е годы на смену стеклянным шарам пришли пластиковые. В настоящее время их производят во многих странах, от Китая и Гонконга (массовые выпуски) до Германии (исключительные роскошные изделия). Модели, расположенные внутри шаров, самые разнообразные — включая исторические и военные сцены, вымышленных персонажей, и, безусловно, традиционные символы Нового года и Рождества.

Производство

Снежный шар с подставкой.

Сейчас в шарах можно найти и музыкальный механизм, и яркие лампочки, и даже моторы — снегопад начинается не от встряхивания, а от завода. Зачастую подставки достигают размеров самих шаров и искусно украшаются. Некоторые модели в снежных шарах имеют социальный или сатирический подтекст.

Дополнительная литература

• На Викискладе есть медиафайлы по теме Снежные шары
• Beautiful Snowdomes  . Архивировано из первоисточника 11 мая 2012. Проверено 21 декабря 2010.
• The world of snow globes and dream globes  . Архивировано из первоисточника 11 мая 2012. Проверено 27 декабря 2010.

Наверное, каждому из нас доводилось видеть удивительные природные явления вроде сильных проливных дождей и ураганов. Но при определенных климатических условиях природа может показывать нам еще более удивительные зрелища вроде «ледяных волос» в широколиственных лесах и образующихся в озерах льдин в форме футбольных мячей. Но знаете ли вы, что при определенной температуре воздуха на озерах могут образовываться «ледяные вулканы», из жерла которых время от времени прорывается ледяная вода? Ранее это редкое природное явление неоднократно наблюдалось в озерах Канады, но недавно ученым посчастливилось наблюдать за активностью таких вулканов на территории американского штата Мичиган. Но как же они образуются и чем могут быть опасны?

Ледяные вулканы могут иметь совершенно разные формы

Об образовании «ледяных вулканов» в Мичигане сообщила Национальная метеорологическая служба США. Важно отметить, что они полностью отличаются от обычных вулканов, которые извергают лаву и могут уничтожить целые города. В отличие от них, они относительно безвредны, образуются только при определенных погодных условиях и обычно довольно быстро исчезают. По словам метеоролога Тома Низиола, это довольно редкое зрелище и им очень повезло, что они смогли снять образованные изо льда вулканы на камеру.

Самые необычные вулканы в мире

Так как «ледяные вулканы» редко, все же появляются на поверхности озер, ученые уже давно выяснили причины их возникновения. Они образуются, когда уровень находящейся подо льдом воды начинает резко меняться из-за сильных волнений. Под воздействием высокого давления холодная вода вырывается из трещин на льду и быстро замерзает, в результате чего на поверхности образуются небольшие горки. На их вершинах остаются отверстия, через которые вода продолжает вырываться наружу, из-за чего возвышенности действительно напоминают извергающиеся вулканы.

Иногда вода, вырывающаяся из отверстий необычных вулканов, кажется кипящей. Это случается, когда температура воздуха резко понижается и вода начинает быстро испаряться и образовывать пар. В большинстве случаев из жерла вулканов выливается грязная вода, а не чистая, как можно было бы предполагать изначально.

Ледяные вулканы в Мичигане

Сами по себе «ледяные вулканы» не несут для людей никакой опасности. Однако может случиться такое, что дети или взрослые захотят подняться на их вершину, чего делать категорически нельзя. Дело в том, что эти горки полые внутри и под тяжестью тела они могут попросту разрушиться и человек может упасть в холодную воду. Выбраться из воды, тем более заполненной осколками льда, может быть крайне тяжело. Поэтому, если рядом никого нет, любой смельчак может просто утонуть.

За всю историю наблюдений, ученым удавалось находить «ледяные вулканы» высотой до десяти метров. Но они образуются только в тех случаях, когда необходимые для их образования погодные условия удерживаются очень долгое время. А так, высота ледяных образований обычно не превышает 1-2 метров, потому что они быстро тают при потеплении воздуха.

Вообще, необычные явления возникают не только из-за определенных погодных условий. Недавно жители индийского города Ченнай буквально купались в пенистой воде местного пляжа, но они даже не подозревали, что она ядовита. О причине ядовитости образовавшейся на пляже пены можно почитать в нашем специальном материале.

В Казахстане возник ледяной вулкан

14-метровый ледяной вулкан вырос над источником недалеко от Алматы. Вода, выплескиваясь на поверхность, за считанные минуты замерзает на стенах ледяного конуса, а водяной пар, клубящийся над «кратером», создает полную иллюзию дымящейся магмы.

В окрестностях Алматы сейчас стоит суровая зима и дует ледяной ветер, но это не мешает многочисленным туристам посещать одну из новых достопримечательностей региона — ледяной «вулкан» недалеко от села Кеген в окрестностях Алматы. Ледовый конус высотой около 14 метров сформирован из замерзающей воды, которая выливается из теплого подземного источника. Попадая на поверхность, вода практически сразу замерзает, сантиметр за сантиметром создавая невероятную ледяную инсталляцию.

https://youtube.com/watch?v=l2girdpgnNw%3Fwmode%3Dtransparent%26fs%3D1

Небольшой ледяной конус, по форме напоминающий вулкан, впервые появился здесь еще в прошлом году. Однако, по словам местных жителей, лишь в том году «вулкан» обрел стилистическую законченность: он постоянно выбрасывает из жерла капли воды, из-за этого над конусом постоянно клубится пар, словно дым над настоящим вулканом. Местные жители спешат полюбоваться диковинкой, пока весеннее солнце не растопило ее.

«Здесь находится артезианский источник, — рассказывает местный житель. — Летом благодаря ему здесь все цветет. А зимой он сформировал 14-метровый конус, на фоне которого получаются идеально стильные фото. Мы с друзьями справляли тут Новый год».

Ледяная достопримечательность находится между селами Кеген и Шырганак, примерно в четырех часах езды от столицы Казахстана Нур-Султана.

Местные жители полюбили фотографироваться у необычного айсберга.

Окрестности Кегена — не единственное место в мире, где можно увидеть ледяной вулкан. Подобная конусообразная структура недавно сформировалась на озере Мичиган. По словам американского метеоролога Корта Сфолтена, подобные ледовые вулканы — не редкость на берегах морей и больших озер, где ветры постоянно гонят волны в одном направлении. Там, где они сильнее всего набегают на берег, и формируются подобные необычные айсберги.

Ледяной вулкан в окрестностях Алматы уникален тем, что сформировался не на берегу моря или иного большого водоема, а над подземным источником. Возможно, уникальная ледяная структура будет появляться здесь каждый год.

История самого катастрофического извержения вулкана в США

Северо-запад США, Каскадные горы, Национальный лес Гиффорда Пинчота, популярнейшее место активного отдыха американцев. Пешие походы, рыбалка, прогулки на яхтах по озерам, «охотничьи» домики счастливчиков (аналог наших дач, только без парников и картошки). Солнечным воскресным утром 18 мая 1980 года беду предвещал разве что дымившийся вдалеке вулкан Сент-Хеленс, гора, прозванная за свой внешний вид «американской Фудзиямой».

Этот вулкан проснулся в начале весны после 123-летней спячки и уже второй месяц беспокоил ученых. Местные власти, казалось бы, все предусмотрели: из ближайшей к горе зоны была произведена эвакуация. Вулканологи пристально наблюдали за ходом развития событий, но предсказать дату извержения и, главное, его силу так и не смогли. Жертвами катастрофического взрыва Сент-Хеленса стали как минимум 57 человек, практически все они погибнуть были просто не должны. Далее рассказ о том, как могла произойти такая трагическая ошибка.

Весной 1980 года Гарри Р. Трумэн, тезка 33-го президента США, ненадолго стал медиазвездой. Журналисты приезжали к нему за интервью один за другим, ведь 83-летний ветеран Первой мировой войны наотрез отказывался уезжать из собственного дома, расположенного на берегу озера Спирит у подножия Сент-Хеленса. К этому моменту полная эвакуация из ближайшей к проснувшемуся вулкану зоны уже была проведена, и продолжал сопротивляться лишь один пожилой бунтарь.

Гора уже несколько недель дымилась, в ее кратере продолжал расти новый купол, периодически случались землетрясения, но ученые, как показало скорое будущее, на самом деле слабо представляли себе, что происходило в недрах стратовулкана. Сент-Хеленс по геологическим меркам был совсем молодым, сформировался лишь в последние 40 000 лет, но этот живописный юноша, которого из-за почти симметричной формы конуса любили сравнивать со священной горой Фудзи, был неотъемлемой частью Тихоокеанского огненного кольца, самого активного вулканического пояса планеты.

Гарри Трумэна эти геологические изыскания волновали мало. С 1926 года он практически постоянно жил рядом с Сент-Хеленсом, более полувека владея и управляя гостевым домом Mount St. Helens Lodge, довольно крупной местной «агроусадьбой». Этот отель пользовался популярностью у туристов круглый год, а Трумэн был известен на всю округу. В 1980 году про него узнала и остальная страна.

Впрочем, к той весне, ставшей для многих последней, гостевой дом упрямого старика уже три года как пустовал. После смерти жены Трумэн его закрыл: главная усадьба и бунгало потихоньку гнили, на причале ржавели лодки, некогда бороздившие просторы озера Спирит, а сам ветеран вел в компании 16 (шестнадцати!) кошек и непременного бокала виски с колой жизнь отшельника. Здесь в поисках харизматичного персонажа его и обнаружили телекомпании.

Гарри Трумэн оказался идеальным героем для картинки: таким настоящим старым американцем «от сохи», ветераном войны, с «Кадиллаком» 1957 года, не лезущим в карман за словом и защищающим от посягательств самое святое — свою частную собственность. В феврале 1918 года 22-летний рядовой Трумэн выжил при катастрофе лайнера SS Tuscania, и сейчас его было непросто испугать. Ему было плевать на местные власти, желающие выселить его (для его же блага!) из дома. Ему было плевать на журналистов: самым мягким ругательством, которое он вставлял в каждое первое свое предложение «на камеру», было «проклятье». Ему было плевать на вулкан, который внезапно разволновался после 123-летнего молчания. Скорее всего, ему было плевать и на собственную одинокую жизнь.

«Я понятия не имею, взорвется эта штука или нет, — заявил Трумэн журналистам. — Если гора решит уйти, уйду и я. Здесь вокруг леса, между мной и Сент-Хеленсом озеро Спирит, до вулкана целая миля. Гора мне не навредит. Я жил здесь очень долго, в городской квартире я не протяну и двух недель». 14 мая он даже слетал на вертолете в одну из местных школ, где выступил перед школьниками и раздал несколько автографов. Спустя четыре дня прежнего Сент-Хеленса не стало, а вместе с ним не стало и старика Трумэна.

20 марта 1980 года в окрестностях горы было зарегистрировано первое землетрясение силой 4,2 балла по шкале Рихтера. Для вулканологов это был верный знак — Сент-Хеленс начал просыпаться. Спустя ровно неделю Роберт Ландсбург, 48-летний фотограф из Портленда, штат Орегон, решил, что настал шанс всей его жизни. В 12 часов 36 минут 27 марта раздался мощный взрыв, и над кратером горы поднялся столб пепла и пара. В течение следующих недель ученые регистрировали многочисленные землетрясения, а вершина Сент-Хеленса стала вздуваться.

В течение апреля — мая Ландсбург неоднократно приезжал в окрестности вулкана, устраивая продолжительные пешие походы, во время которых он сделал множество снимков пробудившегося гиганта. Тот выплевывал в атмосферу газ и пепел, земля вокруг дрожала, гора готовилась. Ландсбург ожидал.

За неделю до трагедии вулкан затих. Купол продолжал расти со скоростью 1,5—2 метра в день, но в остальном никакой активности гора не проявляла, монстр затаился. К 17 мая вулканический купол, появившийся в марте на северном склоне Сент-Хеленса, достиг высоты 135 метров. Это выдавливаемая из недр горы лава закупорила собой магмаподводящий канал. Остывшая твердая корка не давала магме излиться на поверхность. Давление внутри росло, магма накапливалась, «опухоль» все увеличивалась. Одним из вулканологов, предсказывавших печальные последствия, к которым приведет этот процесс, был Дэвид Джонстон — 30-летний ученый из Геологической службы США. Он возглавлял полевую команду специалистов, которые уже второй месяц изучали происходившее в Сент-Хеленсе.

Вечером 17 мая Джонстон остался один в нескольких милях от вершины. Перед отъездом коллеги сделали снимок, ставший впоследствии знаменитым. Улыбающийся Дэвид сидит с блокнотом в руках рядом со своим трейлером. Джонстон верил, что катастрофическое извержение неизбежно. Именно он убедил власти штата не отменять эвакуацию, не возвращать людей в зону отселения. При этом сам и не думал покидать свой пост, показав настоящий пример героизма ученого.

На следующий день, 18 мая, в 8:32 утра все и началось. Сперва сейсмографы зафиксировали сильное землетрясение, мощность которого достигла 5,1 балла по шкале Рихтера. Через 10 секунд в результате подземных толчков северный склон горы фактически перестал существовать. Это был самый чудовищный оползень, зафиксированный людьми: 2,7 кубических километра горной породы со скоростью, достигавшей 250 км/ч, понеслось в долину. Поток вытеснил всю воду из озера Спирит, по дороге убив отважного старика Гарри Трумэна. Его тело так и не нашли, но, вероятно, он встретил свою судьбу как обычно: сидя на крыльце со стаканом любимого коктейля.

Вытесненная из привычной впадины озерная вода образовала цунами, сметавшее деревья и убивавшее животных. В итоге гигантская волна уперлась в холмы и откатилась назад, создав озеро на новом месте. Уничтоженный лес образовал на его поверхности гигантский остров, сохранившийся и по сей день.

После оползня кора вулканического купола больше не могла сдерживать давление накопленной в горе магмы. Из Сент-Хеленса начали вырываться пар и вулканический газ, и через несколько секунд раздался мощнейший взрыв, который слышали в сотнях миль вокруг. Вулканолог Дэвид Джонстон успел связаться со своими коллегами, работавшими в Ванкувере: «Ванкувер! Ванкувер! Это оно!» Это были последние слова молодого парня, сгоревшего на своем посту. Позже спасатели обнаружили лишь остатки фургона, в котором он жил.

Это было боковое извержение. Вулканический купол находился на северном склоне Сент-Хеленса, и взрыв получился направленным. Верхушка «американской Фудзиямы» исчезла, на ее месте образовался уродливый кратер. Из него вниз по остаткам горы со скоростью, достигавшей несколько сот километров в час, понеслись пирокластические потоки — раскаленная смесь из пепла, вулканических газов и камней. Снег и ледники, еще сохранявшиеся на вулкане, растаяли. Вода смешалась с пеплом и горной породой, образовав т. н. лахар — своеобразную разновидность селя. Лахары последовали за пирокластическим потоком.

Ими было уничтожено все, что еще выжило при оползне и цунами, в радиусе нескольких миль. Президент США Джимми Картер, оказавшись позже на месте катастрофы, под впечатлением от увиденного заявил: «Кто-то говорил, что этот район стал напоминать лунный пейзаж. На самом деле Луна кажется полем для гольфа по сравнению с тем, что произошло здесь».

Ландсбурга нашли через 17 дней. Его тело лежало под слоем пепла на рюкзаке. В последние мгновения своей жизни фотограф лег на него, чтобы спасти собой отснятый материал. Пленку удалось проявить, и эта серия снимков, на которых было запечатлено развитие извержения, облако раскаленного пепла, несущееся на камеру, стала Роберту посмертным памятником.

В общей сложности вулкан выбросил 540 миллионов тонн пепла. Через час после начала извержения дождь из него выпал на город Якима, расположенный в 140 километрах от Сент-Хеленса. В конечном итоге слой пепла там достиг 13 сантиметров. Вблизи горы ситуация была куда хуже. Практически все из 57 жертв трагедии вовсе не сгорели в потоках лавы, а просто задохнулись в вулканическом облаке.

Оползень, пирокластический поток, грязевые лахары разрушили 250 жилых домов, 47 мостов, 24 километра железных и почти 300 километров шоссейных дорог. Ущерб достиг миллиардов долларов. В общей сложности извержение уничтожило почти 10 миллионов кубометров леса, убило 1500 лосей, 5000 оленей, десятки медведей и бесконечное число мелких животных. Погибли и как минимум 57 человек, лишь трое из которых (старик Трумэн, фотограф Ландсбург и вулканолог Джонстон) находились в зоне эвакуации. Почему же, несмотря на предпринятые меры, количество жертв перевалило за полсотни?

В первую очередь ученые просто недооценили возможный масштаб катастрофы. Уровень развития науки к 1980-м был таков, что специалисты порой просто не могли предсказать поведение вулкана. Свою роль сыграл и формат извержения. Пирокластический поток и пепел вырвались на поверхность не через старый, существовавший на вершине горы кратер, а из бокового купола. При этом извержение носило характер направленного взрыва. Вместо того чтобы распределиться равномерно вокруг Сент-Хеленса, вся его мощь оказалась сконцентрирована на одном направлении, что увеличило радиус поражения.

Кроме этого, важную роль сыграла и политика властей штата, не пожелавших на долгое время исключать из хозяйственного оборота слишком большую территорию. Около вулкана была установлена минимально возможная зона эвакуации, чтобы лесные компании могли продолжать вырубку деревьев в его окрестностях. В определенном смысле то, что извержение произошло в воскресенье, было везением, ведь в будний день вокруг горы работало бы куда больше людей.

В 1987 году национальный парк вокруг Сент-Хеленса был вновь открыт для посещения. Теперь туристов туда привлекали не только природные красоты, но и трагедия тридцатилетней давности. Стратовулкан вновь просыпался в середине 2000-х, но, наделав вдоволь бед в мае 1980 года, на этот раз ограничился лишь напоминанием о своем непростом характере.

Сейчас изуродованный Сент-Хеленс вновь спит. Конечно, он не потух, а лишь копит силы, чтобы однажды вновь показать окружающим свою мощь. Остается лишь надеяться, что в этот раз люди будут готовы.

У этого термина существуют и другие значения, см. Снежный.

Сне́жный — вулкан на севере Камчатского полуострова.

• . Global Volcanism Program. Smithsonian Institution.
• Апродов В. А. Вулканы. — М.: «Мысль», 1982. — С. 52-53. — 367 с.

СсылкиПравить

4 сентября 2022

Обновлено 6 сентября 2022

Подпись к фото,

Вулкан Ключевская сопка

Девять человек, пытавшихся совершить восхождение на вулкан Ключевская сопка на Камчатке, погибли. Выжили три человека, в том числе гид, до них во вторник добрались спасатели.

Утром 6 сентября группа спасателей смогла дойти до базы — домика вулканологов, где помощи ждали выжившие люди — гид и двое туристов. Позже их эвакуировали вертолетом. По предварительной информации, у гида, который накануне спустился на базу с высоты 4 158 метров, обморожение ног и рук. Двое туристов здоровы.

Накануне группа сотрудников Камчатского поисково-спасательного отряда, которая после высадки с вертолета начала восхождение к месту происшествия, была вынуждена остановиться на ночь на склоне вулкана из-за сильного снега и глубоких сугробов, пишет «Коммерсант». Утром они продолжили восхождение и около 11 часов по камчатскому времени добрались до места.

Как развивались события

Группа из нескольких регионов России в составе 10 туристов и двух гидов туристической компании из Новосибирска находились на склоне вулкана Ключевская сопка с 30 августа. В субботу, 3 сентября, девять человек начали восхождение, стартовав с высоты 3 300 метров. Остальные трое (гид и двое туристов) остались в лагере — в домике вулканологов на этой отметке.

В тот же день стало известно, что шестеро отправившихся на штурм вершины погибли при падении с высоты. Это произошло на высоте более 4 100 метров.

К понедельнику число жертв увеличилось до девяти — стало известно о гибели двух туристов, совершавших восхождение, и их гида. Второй гид поднимался к ним на высоту 4 158 метров, а затем смог вернуться на базу. Он и сообщал по спутниковому телефону о погибших.

Во вторник спасатили выдвинулись на высоту 4 158 метров для эвакуации тел восьми туристов и гида.

Спасательные работы шли трудно — были плохие погодные условия. Вертолету Ми-8 МЧС России со спасателями на борту в понедельник днем удалось приземлиться на склон вулкана, сообщал региональный центр обеспечения действий по чрезвычайным ситуациям. Он сел на отметке 1 663 метра.

«Высадить их на большей высоте не позволил сильный ветер, а также пепел, который поднимается со склонов исполина», — говорилось в сообщении центра.

Подпись к видео, Внимание: Контент других сайтов может содержать рекламу.

Это была уже четвертая попытка высадиться на склоне вулкана на высоте, с которой можно начать восхождение к месту гибели туристов, отмечает Интерфакс.

Поисково-спасательная операция осложнялась облачностью и ветром, порывы которого на высотах достигают 15-20 метров в секунду.

Еще одна группировка спасателей находилась на Ключевской сопке на высоте 1 400 метров — ниже, чем сел вертолет. Там разбили базовый лагерь — на тот случай, если Ми-8 не сможет забрать поисковую группу, туристов и гидов, и им потребуется помощь.

Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан в Евразии

По данным региональной прокуратуры, в составе тургруппы были жители Алтайского, Приморского и Камчатского краев, Москвы, Новосибирской и Владимировской областей. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Ключевская сопка (Ключевской вулкан) — самый высокий действующий вулкан в Евразии. Его абсолютная высота составляет 4 754 метра.

Загрузите наше приложение:

На территории России дремлют или спят вечным сном около 200 вулканов: скалистые и покатые, с кальдерами-озерами или заснеженными шапками. Турфирмы предлагают пешие экскурсии, сплавы, джип-туры, экскурсии на вертолете и короткие однодневные восхождения. Мы выбрали самые интересные направления и выяснили, сколько в среднем стоит покорить вулкан.

Казбек

Заснеженный пятитысячник Кавказа на самом деле — потенциально активный стратовулкан. Его последнее извержение произошло меньше 3 тысяч лет назад

Время восхождения: 5—8 дней

Цена на человека: 40 000—88 000

Кто предлагает: бюро приключений «Магия гор», Bask tour

Вулкан Креницына

Невысокий, зато единственный в мире двухъярусный вулкан в вулкане расположен на необитаемом острове Онекотан. Солнце заглядывает туда всего несколько раз в год

Продолжительность тура: 7—10 дней

Цена на человека: 140 000—170 000

Кто предлагает: «Друзья-походники», «»

Долина вулканов Хи-Гол

Горная долина покрыта лавой, которая стекла сюда с вулканов восточных Саян. Здесь много водопадов, бирюзовых озер и снежных шапок спящих вулканов

Продолжительность тура: 7—12 дней

Цена на человека: 25 000—130 0000

Кто предлагает: SibRaft, Baikal-Nord

Аку

Невысокий древний вулкан напоминает формой исландские вулканы и дремлет уже 5 тысяч лет

Продолжительность тура: от 14 дней

Цена на человека: 30 000

Кто предлагает: «Альтаир-Тур»

Горелый

Сочетание графитовой породы, голубой воды и белого снега сделало этот невысокий действующий вулкан звездой соцсетей. Чтобы забраться на него, требуется всего день

Продолжительность тура: 1—2 дня

Цена на человека: 8500—15 000

Кто предлагает: KamchatkaLegends, «Вулкан эмоций», «Траверс-тур»

Ключевская сопка

Самый высокий на континенте и самый активный вулкан правильной конической формы. Благодаря регулярным извержениям он продолжает расти

Продолжительность тура: 9—15 дней

Цена на человека: 75 000—120 000

Кто предлагает: Евгений Андросов, «Торим путь», «Наши вершины»

Хангар

Невысокий и живописный вулкан с прозрачным озером в кальдере. На берегу озера лежат россыпи пятнистого и полосчатого камня обсидиана, который напоминает яйца дракона

Продолжительность тура: день

Цена на человека: 44 000  за вертолетный тур

Кто предлагает: «Камчатский тур», Futen

Толбачик

Красивый вулкан необычной формы, который образовался после срастания двух стратовулканов. На месте их извержения находят алмазы

Продолжительность тура: 4 дня

Цена на человека: 42 000—48 000

Кто предлагает: KamchatkaLegends, «Гранд», «На Камчатку»

Балаган-Тас

Невысокий поросший зеленью холм почти на параллели полярного круга на самом деле — спящий вулкан. Последнее его извержение было в 18 веке, а название он получил за схожесть с якутской юртой

Цена на человека: до вулкана нет организованных туров, но местные доставляют туристов на моторных лодках от поселка Хонуу вверх по течению реки Момы. От нее до вулкана 10 км

Все о поездках по России и миру — в Чемодане

Каждую неделю рассказываем о том, как экономно путешествовать и какие зарубежные страны открыты для россиян

Цены действительны на момент публикации

Для тех, кто не боится приключений:

1. Как подняться на вершину Килиманджаро.
2. Сколько стоит сходить в поход по Камчатке.
3. Как увидеть китов и вулканы на Азорских островах.

Вулкан Невадо де Толука расположен неподалеку от города Толука в Мексике и является символом столицы штата Мехико. Еще одно название горы — Шикнаутекатль, что переводится как «Девять Вершин» с языка науатль. Невадо де Толука находится на четвертом месте среди самых высоких вершин Мексики и входит в двадцатку самых высоких в Северной Америке. Это гигантский вулкан с обширным кратером, в котором находятся два небольших озера ледникового происхождения. Озера входят в число 35 самых возвышенных озер мира, расположенных на высоте свыше 4200 м над уровнем моря. Озера разделены между собой конусом, называемым Омблиго («Пуп»). Хотя в наше время на горе нет ледовых масс, снег часто покрывает его хребты на некоторое время, создавая зрелище необыкновенной красоты. Причем случается это в любое время года.

Невадо де Толука на протяжении тысячелетий считался священным местом и был объектом поклонения, о чем свидетельствуют многочисленные археологические находки. Восхождения на гору в ритуальных целях совершались еще в доиспанскую эпоху. Об этом свидетельствуют остатки керамики Постклассического периода (900 – 1525 г. н.э.), найденные всего в нескольких метрах от вершины Пико де Фрайле (Пик Монаха).

Восхождение на Невадо де Толука в те периоды, когда гора покрыта достаточно толстым слоем снега, требует специального снаряжения – ледоруба, альпинисткой одежды и очков, защищающих от УФ излучения. Использование альпинистских кошек и тросов зависит от погодных условий, когда имеется большое количество снега или образуется ледяной покров после обильного снегопада. В случае восхождений по маршрутам повышенной трудности или по смешанным грунтам (скала и лед или снег) может понадобиться специфическое снаряжение.

Вулканическая активность в данном регионе началась 2.6 млн лет назад. В тот период возник предшественник современного вулкана, который называют Палеоневадо, состоявший из лавовых отложений дацитового и андезитового типов. Вслед за периодом вулканической активности последовал период интенсивной эрозии (1.2 – 0.1 млн лет назад) . В дальнейшем, примерно 100 тыс лет назад, начал свое формирование современный вулкан Невадо де Толука. В этот период постоянно формировались, а затем разрушались вулканические купола, а также происходили серии взрывов внутри вулкана. Произошло несколько сильных извержений, некоторые из них стали причиной обрушения вулканической структуры. Самое молодое из этих извержений произошло 28 тыс лет назад и оставило кратер Невадо открытым с восточной стороны. Эти извержения, обладавшие огромной разрушительной силой, повлияли на высоту и форму вулканической структуры.

Последнее значительное извержение произошло 3300 лет назад в районе современного Озера Луны. Также имеются сведения о том, что очень крупное извержение произошло 10 500 лет назад. Оно характеризовалось крупными выбросами туфа, пепла и газов, которые поднимались на высоту около 25 км. Минеральные отложения размером с зерна гравия, выброженные вулканом в воздух, осыпали территорию современной Толуки и ее окрестности, образовав слой 1.5 метра толщиной. Они достигли даже территории современного Мехико (в 80 км от вулкана), где вулканические выбросы покрыли землю 50-сантиметровым слоем вулканического пепла.

Что касается ледников, то есть мореновые отложения и ледяной покров на северном, северо-западном и юго-восточном склонах вулкана. Найдены следы оледенений, произошедших в периоды более 32500 лет назад, около 11500 лет назад и более недавние, во время Малого Оледенения (3500 – 2000 лет назад), а также свидетельства о том, что существовали слои постоянного льда во время Малого ледникового периода (с XV по XIX века). Известно, что настоящими ледниками гора была покрыта около 8000 тыс. лет назад, которые понемногу таяли на высоте менее 4100 — 4200 м, т.е. чуть ниже краев кратера вулкана. Озера кратера являются продуктом таяния ледяного щита, который образовался в кратере после формирования вулканического купола. В тот период толщина ледяного покрова должна была превышать 150 м.

На вулкане имеется большое разнообразие экосистем вследствие значительного перепада высот. Среди них самыми значительными являются сосновые леса, дубовые леса, еловые леса и лиственные леса. Можно сказать, что около 100 лет назад в этих лесах водился мексиканский волк (Canis lupus baileyi), который сегодня считается вымершим. А в самой нижней части с южной стороны вулкана, почти у подножия, произрастает низкорослая листопадная сельва (тропический лес) или сухая сельва. Ближе к вершине присутствуют экосистемы с травянистой растительностью высокогорных лугов (выше 3900 м).

В отрогах вулкана берут начало две крупные реки региона — Лерма и Бальсас.

Несмотря на то, что Шикнаутекатль является четвертой вершиной в Мексике, до сих пор не существует полных списков фауны и флоры самого вулкана и его окрестностей, поскольку было проведено совсем небольшое количество исследований. Было подтверждено обитание здесь около 24 видов пернатых. В отношении птиц, обитающих на высокогорных субальпийских лугах (выше 3900 м), отмечено присутствие западного лугового трупиала (Strunella magna), водится странствующий дрозд (Turdus migratorius). Пурпурный танагровый певун (Ergaticus ruber) — одна их эндемичных птиц Мексики — обитает в сосновых лесах Невадо де Толука. Среди других птиц — полосатый оритурус (Oriturus supersiliciosus), который водится исключительно в высокогорных зонах Мексики, воробьиная пустельга (Falco sperverius), желтоглазый юнко (Junco phaenotus), восточная сиалия (Siala sialis), стеллерова сойка (Cyanocitta stelleri), колибри (Selasphorus spp) и черные вороны (Corvus corax).

Земноводные и рептилии представлены родом амбистомовых (Ambystoma spp), ящерицами родов Abronia spp, колючих игуан сцелопорусов Sceloporus spp, а также типичными жителями гор Транс-мексиканского вулканического пояса, ящерицами вида Barisia imbricata.

Из млекопитающих присутствуют рысь (Lynx rufus), койот (Сanis latrans), белохвостый олень (Odocoileus virginianus), хотя последний вид встречается очень редко. Живут здесь грызуны, летучие мыши и землеройковые, и среди них некоторые эндемические виды, такие как мыши вулканические (Neotomodon alstoni) и мыши Peromyscus megalops. Что касается сакатуче, или вулканического кролика (Romerolagus diazi), считалось, что этот вид полностью исчез с территории Национального парка, однако в последние годы стали появляться свидетели, видевшие сакатуче. Тем не менее, кролик, возможно, был повторно внедрен в природные условия Невадо в 70-е годы XX века, но местные жители путают настоящего сакатуче с другим видом, Silvilagus cunicularis, которого называют тепоринго.

С 26 июля 2008 года Государственная комиссия по природоохранным территориям и фауне (Cepanaf) закрыла доступ автотранспорта к кратеру вулкана, и на машине можно добраться только до хребта, называемого Пасо Кетцалес (Paso Quetzales) на высоте 4150 м над уровнем моря.

Северный и западный склоны являются самыми используемыми любителями походов. Маршрут, отличающийся своей особой легкостью, – это путь вдоль хребта с северной стороны до места, называемого Пасо Кецалес (Paso Quetzales), оттуда до самой вершины, по Пикам Кампанариоc, проходя по дну кратера. Западный хребет, называемый Осо или Серро Прието (4320 м), менее популярен, поскольку он имеет куда большую протяженность и требует лучшей подготовки. С другой стороны, маршрут, проходящий по полуокружности, частично обрисовывающей вершину и в конце концов поднимается к ряду пиков, расположенных между Пико де Агила (4640) и Пико дель Фрайле (4690), является очень интересным восхождением. Как и предыдущий, по западному хребту, этот маршрут требует большего опыта. Все три указанных маршрута дают наиболее полное впечатление об особенностях восхождения на вулкан.

Маршрут 1. От хребта пасо Кетцалес (4150 м) до Пика дель Фрайле (4690 м). Степень сложности: легкий.

Начинается на высотке 4150 м, ведет вдоль хребта, понимаясь к вершине, по дороге, ведущей к озерам. Широкая дорога протяженностью примерно 1 км к нижнему краю кратера (4300 м). Оттуда внутрь продолжается спуск, путь лежит сбоку от лавового конуса Омблиго, а затем по Пикам Кампанариос к вершине. Последние метры – это подъем по крутой юго-восточной стене пика, которая приводит к самой вершине.

Протяженность: 8 км (туда и обратно). Перепад высот: 540 м. Время в пути: от 4 до 6 часов (туда и обратно).

Этот маршрут является одним из самых легких для подъема к вершине и позволяет увидеть внутреннюю часть кратера и озера. Тропинка довольно хорошо различима до Пиков Кампанариос, хотя затем, к самой вершине – Пико дель Фрайле – стоит идти, соблюдая осторожность. Чтобы добраться до самого верха, на некоторых участках нужно вскарабкиваться на скалы, однако, без особых технических сложностей. В случаях, когда имеется снежный покров или лед время от времени потребуется применение ледоруба, или если снег и лед обильные, необходимы кошки и трос.

Маршрут 2. Западный склон по хребту Серро Прието. Уровень сложности: средний.

Подъем можно начинать в трех разных местах. Первый вариант – от деревни Лас Раисес, второй – от стоянки SAHOP и третий – от стоянки Лос Венадос. Стоянка SAHOP (3780 м) находится на той же дороге, ведущей к вершине вулкана, что и стоянка Лос Венадос (3680 м), только первая расположена выше в горах, через два километра после второй. От этих стоянок вверх поднимаются тропинки, ведущие до той высоты, где заканчивается растительность (4030 м). Отсюда начинается восхождение к горе Серро Прието. Чтобы добраться до нее, нужно пересечь впадину на пути. Не обязательно подниматься к самой вершине Серро Прието (4320 м) – следуя хребту, нужно достичь края кратера. В некоторых случаях придется огибать скалистые утесы. Самый верхний склон имеет 35 – 40° уклона. Поднявшись к кратеру, путь продолжается к вершине вулкана, по грунту, устланному кусками скал, расколовшимися на плоские плитки.

Протяжённость маршрута: от деревни Раисес – 9 км, от стоянки Лос Венадос – 6 км. Если в обратную сторону избирается этот последний маршрут, составляет 12 км.Перепад высот: от Лас Раисес 1180 м, от Лос Венадос 900 м. Время в пути: от 7 до 9 часов (туда и обратно). В случае снежного покрова, стоит делать расчет на 10 — 11 часов.

Это один и самых зрелищных маршрутов. С одной стороны, в начале пути взгляду открываются два самых высоких пика вулкана и хребет, соединяющий их. Хребет, хоть и кажется очень протяженным, на самом деле не такой длинный — его максимальная протяженность 1.5 км — и предлагает полюбоваться интереснейшими пейзажами. В конце пути вам открывается великолепный вид на кратер и озера в нем. В этой части вулкана довольно часто можно увидеть воронов (Corvus corax), так как расселины в скалах представляют собой удобные места для их гнездования. Последние несколько метров подъема нужно быть осторожными с каменными осыпями, либо в случае снега или льда, а также не приближаться слишком к отвесной стене с правой стороны, высота обрыва которой 50 м. Можно сократить маршрут, начав его от дороги, ведущей к вершине (4020 м), в том месте, где расположены вышки с антеннами телепередачи.

Маршрут 3. Поход по гребню (частично огибая кратер). Степень трудности: средняя

Самый простой способ – начать от Пасо Кетцалес, это финальная точка, куда может добрать автомобильный транспорт. Добравшись до Пасо Кетцалес, начинается подъем по краю кратера. Путь проходит через пик Мирадор и приводит к Пико дель Агила, на который подъем осуществляется с северной стороны, т.к. это наиболее простой вариант. Затем путь продолжается вблизи края кратера, таким образом, что чередуются виды как внешней, так и внутренней его стороны, среди пиков Пиескиель (Piescjel) Эсекиель Ордоньес (Ezequiel Ordoñez) и Буркхарт (Burkhart). Первый и них чрезвычайно обрывистый, так что следует придерживаться его внешнего края. Ордоньес не представляет больших трудностей, однако на Буркхарт следует подниматься по крутому северо-восточному склону, следуя по внутренней стороне кратера вулкана, то есть той части, что повернута к озеру Солнца (Laguna del Sol). После этого, данный маршрут соединяется с маршрутом № 2 и таким образом, приводит к Пику дель Фрайле (4690 м). Затем путь следует до пиков Кампанариос (Большой и Малый, 4450 и 4380 м соответственно) и спускается к озеру Луны (Laguna de la Luna), поднимается к вершине хребта Пасо Кетцалес (4300 м в конце концов спускается на стоянку, к своему началу (4150 м).

Протяжённость пути: 8 км (полный маршрут, включающий в себя Пасо Кетцалес, Пико дель Агила, Пик дель Фрайле и Кампанариос). Перепад высот: 800 м. Время в пути: от 7 до 9 часов.

Маршрут не представляя особых технических сложностей, но довольно долгий. Спуски и подъёмы осуществляются на высоте более 4300 м. Самая извилистая часть маршрута – гребень, расстояние между двумя самыми высокими вершинами (Агила и Фрайле). Протяженность этого участка не более полутора километров, но пего прохождение осуществляется крайне медленно, так как происходит на высоте более 4600 над уровнем моря. Это делает восхождение еще более впечатляющим при наличии снега или льда, но и требует большего альпинистского опыта на более легких маршрутах. Преимуществом являются панорамы – можно видеть озера практически со всех возможных ракурсов, кроме того, этот маршрут позволяет в течение дня подняться на два самых высоких пика вулкана в течение одного дня.

Маршрут 4: от Пасо Кетцалес до Пико дель Агила.

От стоянки транспорта Пасо Кетцалес (4150 м) идет подъём к кратеру и по его краю продолжается до скалистой части вулканического купола Пико дель Агила. Здесь сложность восхождения возрастает, так как в некоторых местах нужно вскарабкиваться. В силу того, что большая часть пути проходит по северному склону, нужно быть постоянно начеку, так как в случае обильного ледяного или снежного покрова возрастает риск падения. Рекомендовано использование ледоруба. Спуск вниз в кратер, к песчаным берегам озера Солца (Lago del Sol), стоит сделать по впадине – каналу на северо-восточном склоне купола.

Маршрут 5: к Пико дель Агила, по западному склону, от стоянок.

В этом случае начинать можно или со стоянки Лос Венадос, или SAHOP, упомянутых в описании маршрута 2, чтобы добраться к западному склону. Если хочется сократить маршрут, можно доехать на машине по дороге до уровня, где заканчивается лесистая растительность (4020 м). Восхождение осуществляется прямо по западному склону пика. Тропинка теряется примерно на высоте 4300 м, так как здесь приходится идти по осыпающимся грунтам — скалистым ложам ледников или моренам, чтобы добраться до края кратера. Добравшись до кратера, остается последний отрезок пути, не более 40 м, чтобы взобраться на вершину пика. При наличии снега увеличивается риск застрять в расщелине или провалиться (особенно во время спуска). Рекомендуется использовать ледоруб.

Горные лыжи можно практиковать, когда гора имеет достаточный снежный покров. Существуют следующие варианты, которые можно реализовать на менее крутых склонах с хорошей ориентацией: 1 – на внутренних склонах кратера (между Пиком Малая Колокольня (Campanario Menor) и вулканическим куполом Омблиго, 2 – на северном склоне вблизи Пика Мирадор, 3 – вблизи вышек микроволновой передачи (4020 м).

Очень популярным видом занятий является подъём на вулкан и спуск с него на велосипеде. Обычно велосипедисты поднимаются по неасфальтированной дороге, ведущей внутрь кратера к озерам. Даунхилл практикуется даже во внутренней части кратера, по впадинам, каналам, невзирая на уклон, осыпи и вулканический гравий. В последнее время практикуется велосипедный спуск или спуск на квадроциклах от кратера в долину Вайе де Браво (Valle de Bravo, на запад от вулкана), что позволяет полюбоваться красотой пейзажей этого грандиозного вулкана.

На пиках дель Агила (в особенности, на южном склоне) и Фрайле (юго-западном) можно вскарабкиваться по отвесным стенам высотой в несколько десятков метров. Особенно впечатляюще делать это зимой, после недавнего снегопада, при соответствующем снаряжении и технике.

По материалам ¡Это всё Мексика!